Necesito centrar la cabeza, mi nivel de envenenamiento está superando límites críticos. La pesadilla recurrente en la que estamos inmersos en este santo país no tiene perdón de Dios. Debo hacer terapia, recordar buenos ratos, escenas agradables. Continúo escribiendo. Vuelvo a Cantabria, a Potes, el pequeño pueblo cántabro que abandoné hace cosa de un mes y que tanto disfruté.
Potes merece una visita reposada. No es un pueblo para limitarse a fotografiar y marcharse. Su verdadero encanto está en entrar por sus callejuelas, atravesar los centenarios puentes, observar las antiguas casonas, escuchar el agua de los ríos y terminar el paseo por su cauce. Su casco antiguo fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1983. Hay que patearlo.
Para mi es uno de los pueblos más hermosos y pintorescos del interior de Cantabria, situado en el corazón de la comarca de Liébana, rodeado de montañas y a las puertas de los Picos de Europa.
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| torre del Infantado |
Los aires montañeses y el paseo de ayer noche nos llevaron a sentarnos a la mesa en una terraza muy bonita, a los pies de la Torre del Infantado junto al río, en pleno centro del pueblo. "Los 7 Sellos" me dice Mr. Google que se llama. Nos atendió un camarero de Sevilla muuuuyy agradable, Luismi, nos aconsejó y acertó. En Cantabria nos estamos encontrando a mucha gente del Sur con genio y arte "pa reventá".
La Torre del Infantado es el monumento mas emblemático de Potes. Su maciza silueta cuadrada, con estrechas ventanas, cuatro pequeñas torretas almenadas en las esquinas superiores, totalmente defensiva, domina el centro de la localidad. Su nombre procede de Diego Hurtado de Mendoza, a quien los Reyes Católicos otorgaron el título de duque del Infantado en 1475. Diego era hijo del primer marqués de Santillana, D. Iñigo López de Mendoza, uno de los grandes nobles castellanos de su tiempo, poeta y hombre de letras. De vivienda fortificada pasó a utilizarse como cárcel, almacén de cereales, fábrica de aguardiente y también como Ayuntamiento ya mediado el siglo XX. El consistorio después de reformas y más lo dedica hoy a espacio expositivo sobre Beato de Liébana. Beato fue un monje del siglo VIII vinculado al monasterio de Santo Toribio y conocido especialmente por sus "comentarios al Apocalipsis", una obra que dio origen por toda Europa a los célebres manuscritos medievales iluminados llamados "Beatos" o "miniaturas" por el color minio que tanto se empleó en ellos. Pero no nos adelantamos, ya llegaremos a Santo Toribio y su monasterio.
Nuestro recorrido comenzó en el centro de Potes, desde la puerta del hotel solo teníamos que bajar tres escalones y cruzar un arco con farolillo para encontrarnos en la porticada calle del Dr. Encinas, junto a la plaza del capitán Palacios, corazón social y comercial de la localidad. En su entorno se concentran bares, cafeterías y varias tiendas de batiburrillo especializadas en alimentos y recuerdos de Liébana, de hecho, una de mis preferidas fue casa Wences. Hubiese comprado la tienda entera, aunque por motivos obvios, me tuve que conformar con un par de bolsas bien despachadas. La comarca de Liébana tiene productos muy característicos, especialmente sus quesos, mieles, embutidos, orujos y legumbres además de los dulces: sobaos, corbatas, pastas secas... vamos, un no parar.
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| templete de música de la calle capitán Palacios |
La plaza está rodeada de edificios tradicionales, comercios, establecimientos de hostelería y soportales. En un rincón de la plaza, donde empieza la tradicional calle Cántabra que da paso a uno de los barrios mas típicos del pueblo, se halla la botica de Potes. Tuvimos que acudir a ella en busca de un remedio para la garganta de Joselito, llevaba un par de días algo perjudicado y aunque pudimos tirar de botiquín, llamó al médico de su compañía para que le facilitara receta. Más tranquilo se quedaba.
Cruzamos el puente Nuevo, sobre el rio Quiviesa, nos dirigimos a la iglesia de San Vicente Mártir patrón de Potes. Llegamos ante la fachada de la nueva iglesia de San Vicente, y es que hay dos. La vieja, datada en el s.XIV, es la que está a su lado, pero lo único que indica que es una iglesia es un campanario muy restaurado con un reloj. Perdió su función como templo cuando creció tanto la parroquia que no cabían dentro y se decidió levantar la nueva iglesia. La vieja iglesia de San Vicente quedó para almacén de vinos y de materiales de construcción. En 1996 el gobierno cántabro la compró, la rehabilitó para albergar el Centro de Estudios Lebaniegos además de la oficina de información turística y ayuda al peregrino, como pudimos comprobar "in situ".
La iglesia nueva que data de principios del s.XIX, ejerce de parroquia del pueblo. Es un edificio sencillo, proporcionado y simétrico construido en piedra con dos torres campanario y un cuerpo central. Probamos a entrar y lo conseguimos.
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| antiguo convento de San Raimundo |
Por dentro es mucho más rica que por fuera, el altar mayor y parte del mobiliario religioso proviene de un cercano convento venido a menos, el de San Raimundo de Peñafort desaparecido en la época liberal de las desamortizaciones. Vimos también dos grandes lienzos, uno del Cristo de Burgos y otro sobre la conversión de San Pablo. Me gustó mucho una talla de un busto de un cristo a medio terminar.
Cruzamos hacia la plaza de la Serna, un espacio amplio con árboles y bancos, edificios tradicionales y varios pubs bastante animados. Antiguamente se celebraba aquí el mercado y hoy día los lunes tienen mercadillo.
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| arcos del antiguo barrio Colgante |
Cruzamos la plaza para meternos por un callejón en su costado derecho y desembocamos en el barrio del Sol, los arcos del antiguo barrio colgante, un montón de casas muy antiguas colgadas sobre el río. Esto es precioso. Es una zona con un encanto y una magia tremenda. Algún restaurante, algún bareto entre las casas, mucho público tomando copas, muchísimo ambiente en esta zona tan bonita.
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| en el Puente Viejo |
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| unión de los ríos Quiviesa y Deva |
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| puente Nuevo y puente de la Cárcel al fondo |
Pasos más adelante cruzaremos por debajo el puente Nuevo construido una vez acabada la guerra Civil, quizás sea el más alto. Si miras hacia arriba, se ven las casas colgantes con sus balconadas de madera. Detrás, vemos el puente de la Cárcel, llamado así por la torre del Infantado donde durante 350 años estuvo la prisión.
Unos metros después de pasar el puente de la Cárcel nos encontramos unos rápidos donde se unen los dos ríos, el Deva que llega desde Fuente Dé y su afluente, el Quiviesa.
Vemos cada poco escaleras, rampas que bajan hasta la senda desde distintos puntos del pueblo. Seguimos caminando, llegamos a otro puente más, el de los Colegios. Une la zona del colegio y el instituto con el convento de San Raimundo actual sede del Ayuntamiento de Potes.
Pero la historia de Potes no puede separarse de otro elemento fundamental: la vida monástica de Liébana, especialmente el cercano monasterio de Santo Toribio, uno de los grandes lugares de peregrinación del cristianismo, que contribuyó durante siglos a convertir la comarca en lugar de encuentro entre viajeros, peregrinos y comerciantes. Esta mañana nos dirigimos allí.
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| Monasterio de santo Toribio de Liébana |
Su origen se encuentra en el Medievo, sobre el siglo VI cuando un grupo de frailes llegan a esta comarca para vivir en comunidad, bautizaron aquel primer cenobio como San Martín de Turieno. Unos 200 años más tarde, ante la dominación musulmana Liébana se convirtió en un refugio para comunidades cristianas mozárabes venidas del Sur, por eso llegaron hasta aquí los restos de Santo Toribio, obispo de Astorga y el Lignum Crucis, el mayor fragmento de la Cruz de Jesús, custodiado en el monasterio desde el s.VII
El monasterio fue creciendo y recibió importantes donaciones de tierras, iglesias y propiedades, tuvo su botica y hospital de San Lázaro para atender a los peregrinos. Fue administrado mucho tiempo por monjes benedictinos, hasta que las desamortizaciones del siglo XIX provocaron el abandono de la vida monástica. Ya en el s.XX durante la Guerra Civil fue utilizado como cuartel republicano y una vez acaba la guerra fue restaurado. Actualmente es atendido por una comunidad franciscana, los mismos que custodian propiedades cristianas en Tierra Santa. La tradición franciscana cuenta que San Francisco de Asís pasó por este monasterio en su peregrinación a Santiago.
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| claustro del monasterio |
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| puerta a la capilla del Lignum Crucis |
De aquí por una de las puertas del claustro en la que me encontré a Santiago Apóstol, entras en la capilla del Lignum Crucis. Es una capilla barroca que guarda la cruz bajo un baldaquino de plata. Tuvimos la suerte de poder rezar un ratito allí, la capilla estaba custodiada por un par de sacerdotes que andaban charlando sin quitar ojo a los visitantes. Sólo abren una hora por la mañana y otra por la tarde.
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| baldaquino con el Lignum Crucis |
Si Santa Elena decidió que aquel trozo de madera que se trajo de Jerusalén era la cruz de Jesús, francamente, me parece bien. No necesito reliquias ni monsergas para creer. Lo que si se es que ella consiguió bajar el águila de los estandartes que portaban las legiones romanas de su hijo, el emperador Constantino, para que alzaran la cruz cristiana. La historia de esta mujer me encanta, la dejo en el enlace de su nombre.
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| iglesia del monasterio |
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| puerta principal y puerta del Perdón |
Desde la iglesia se sale al exterior a una explanada donde vemos una cruz en piedra similar a la reliquia sobre un pedestal. Admiro las arquivoltas de la puerta principal por la que salimos. Muy cerquita, se encuentra la puerta del Perdón, es románica, lo que queda de la iglesia antigua. Solo se abre en año santo Jubilar, cuando el 16 de abril, festividad de Santo Toribio cae en domingo. Ese año se concede la indulgencia plenaria para el perdón de los pecados, prerrogativa que solo tienen Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela. Las condiciones que pone la iglesia son: cruzar el dintel de la puerta del Perdón, rezar, confesarse y comulgar 15 días antes o después de haber traspasado la puerta.
Luego me fui a la tienda, de allí no me iba sin comprar pulseras para las chicas con la medallita del Lignum Crucis y alguna cosita más. Había unas láminas preciosas de los "beatos", los dibujos que alegraban las copias medievales de los "comentarios al Apocalipsis" que tantas veces se replicaron en todos los monasterios europeos de la obra creada por Beato de Liébana en el s. VIII. Este hombre también impulsó el culto a Santiago Apóstol como patrón de España, décadas antes del descubrimiento de su tumba.
Hora de subir al mirador de San Miguel y conocer la ermita. Según la información se encontraba a unos 500 metros del monasterio y el camino era fácil. Lo fue, es camino asfaltado y muy agradable. Lo que no tenía ni idea era del mirador exento que nos encontramos allí. Una preciosidad que nos mostró desde lo alto el valle de Liébana.
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| ermita de San Miguel |
Donde acaba la carretera se abre una pequeña explanada presidida por la ermita de San Miguel, una pequeña construcción de piedra en el extremo de la loma. La ermita forma parte de un conjunto de pequeños santuarios y lugares de retiro que existían alrededor del monasterio.
Esta info la vi en un panel informativo situado junto a los servicios del monasterio, donde empezaba el camino hacia la ermita de Santa Catalina y otras como la de San Pedro o la Cueva Santa.
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| mirador de San Miguel |
En la misma explanada, junto a los restos de la ermita se abre el mirador exento de San Miguel. Tiene forma de cruz y presenta un voladizo de unos 10 metros que sobresale sobre la ladera. En un día tan bonito como el que estábamos disfrutando, la vista de los Picos de Europa era sensacional.
Mogrovejo se desarrolló alrededor de un antiguo solar nobiliario. La familia Mogrovejo llegó a controlar tierras, propiedades agrícolas y derechos señoriales en el valle. cuentan que el señor de Mogrovejo llevó el estandarte de Don Pelayo en la batalla de Covadonga. La principal prueba de aquel poder es esa gran torre medieval que todavía preside el pueblo, levantada a finales del siglo XIII, de planta cuadrada, unos 20 metros de altura y rematada por almenas. Alrededor de esta residencia señorial fue creciendo un pequeño núcleo de población de agricultores, ganaderos y familias dedicadas al aprovechamiento de los recursos de la montaña.
Dejamos el coche en un parking cerca de la torre y comenzamos a caminar por sus calles estrechas, entre paredes de piedra, pequeños jardines y fachadas antiguas. Lo primero que no encontramos fue con el cartel de bienvenida a un pueblo de película.😊
Luego nos dedicamos a vagabundear por lo que me pareció mas un caserío que un pueblo. Es muy pequeñito, sin grandes calles o avenidas, ni grandes monumentos.
Muy cerca nos encontramos con la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, otro de los edificios históricos más importantes de Mogrovejo junto a la torre. Se la ve bastante modesta, del estilo de las construcciones del entorno y con unos cuantos siglos encima, creo que el cartel decía que era del s. XVII. El pórtico cerrado no nos deja curiosear. Junto a la iglesia se levanta la tapia de un cementerio, seguramente con los mismos años.
A medida que avanzamos íbamos descubriendo antiguos pajares, portones de madera, muros cubiertos de vegetación y balcones tradicionales. Algunas viviendas conservan una escalera exterior de piedra que permite acceder directamente a la planta principal, esto solo lo había visto en casas rurales alemanas, en la selva Negra. creo que se llama "patín". Para ser un pueblo tan pequeñito, tiene un montón de puntos selfies, estan numerados, creo que vi el 8 o el 9 cerca de la iglesia. Ahora se han puesto muy de moda, hasta en Ceuta he descubierto alguno.
También vimos "casetas" de madera que antiguamente se utilizaban para secar y almacenar productos agrícolas, el taller de un herrero para herrar los caballos, un enorme pozo... Y lo que mas nos llamó la atención, unas estructuras semicirculares de piedra que sobresalen de las fachadas en el piso superior. estuvimos cavilando que si fresqueras, que si hornos... pues son hornos de pan, lo he investigado, se llaman horneras. Prueba que durante siglos Mogrovejo fue una pequeña comunidad autosuficiente.
Como no podía ser de otro modo, acabamos en uno de los tres bares del pueblo, y ya es mucho para 45 habitantes que tiene. Se llama "cosas y quesos o quesos y cosas", no estoy segura. Además de bar, es tienda de productos típicos. Hay que ver lo que nos gusta a los españoles turistear. Había mas gente de fuera que paisanos, y todos debíamos estar en el bar. Mi Lola, como es habitual se llevó un poco de todo.
Poco después retornamos a la carretera, el siguiente pueblecito montañés de la ruta era Espinama, un poquito mas grande que Mogrovejo y penúltimo antes de llegar al final del camino, Fuente Dé.
A diferencia de Mogrovejo, no conserva el carácter medieval de sus casonas, sus viviendas están perfectamente remodeladas al estilo montañés actual, acondicionadas para la vida de hoy en esos valles que en invierno debe hacer frío en otra dimensión.
Hasta dos hórreos vimos prácticamente nuevos, frente a uno de ellos nos pegó un susto de muerte un perro guardián que salió escopetao de su boquete, menos mal que estaba encadenado a la caseta, sino se nos echa encima. Lo único con pintas de tener bastantes años era un pequeño puente de piedra sobre un riachuelo.
Entramos en una tienda de comestibles a pie de carretera situada junto a un bar, casa Clara y claro, pegué la hebra con la señora. Ella nos dio bastante información del pueblo, hasta nos recomendó dónde comer, que ya iba siendo hora, en un restaurante cercano llamado "Vicente Campo". Nos contó que el pueblo se dedica sobre todo a la ganadería, favorecida por los pastos de montaña y que en este mesón, los dueños se dedican a la cría de la vaca Tudanca. Como si yo supiera lo que es una vaca Tudanca. Luego lo miré, claro.
También vimos una iglesia, la antigua de San Vicente Mártir hecha unos zorros aunque he leido que la obra social del Camino Lebaniego le ha adjudicado ahora, en octubre del 26,un fondo de 300.000 € para su rehabilitación. La nueva iglesia construida al otro lado de la carretera a pocos pasos y dedicada al mismo santo, se construyó con los años 60 del pasado siglo aprovechando los terrenos donde se levantaba una Obra Pía, una fundación benéfica y educativa de un indiano, Alejandro Rodríguez, nacido en Espinama. Otro que se fue a México y volvió millonetis regando su pueblo natal de billetes. Es ya sobre el tercer o cuarto indiano que leo y saco la impresión de que estos españoles volvían a la patria además de con mucho dinero, con muchas ganas de encomendarse al Cielo, algo turbio dejarían atrás en tierras americanas.
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| iglesia antigua de San Vicente |
Antes pocos turistas alcanzaban estos lares, solo los que gustaran de escaladas en alta montaña aunque si es cierto que el rey Alfonso XII se dejó caer por aquí para participar en una cacería en su segundo veraneo en Comillas y su hijo, Alfonso XIII también asomó los bigotes por la localidad. En el pueblo no hay otra cosa mas que pequeños albergues y restaurantes y eso desde que se inauguró el teleférico de Fuente Dé.
Decidimos ir a comer a Vicente Campo, pero todavía estaba cerrado, la señora que estaba sentada abajo, en una mesa nos dijo que faltaban 15 minutos, así que nos sentamos fuera, a la sombra a esperar. Vimos entrar algunas personas que debían ser amiguetes pues todos se quedaban dentro. Hasta que nos tocó el turno. Nos acomodaron cerca de la chimenea, en un salón en el piso de arriba, luminoso, no demasiado amplio y bien decorado. El camarero que tenía mas kilómetros que el talgo, era un señor ya con sus años y una barriguita cervecera prominente. Empezó a explicarnos la carta. En mi vida he visto una cosa tan complicada. Se podía pedir un primero, entonces era un precio, o un primero y un segundo del primer grupo y entonces era otro precio, o de otro grupo y entonces ya no se que era. Menudo lío. Y lo peor, a cada cliente que entraba, tenía que volver a explicársela.
Nosotros fuimos a lo nuestro y que él ajustara que si menú 1, 2, o 3. Recuerdo que pedimos cecina para compartir que estaba exquisita, mucho mejor que la de León, Faustino se pidió un bacalao, Mariloli y Jose un pedazo de chuletón de vaca Tudanca a la piedra y yo me vine arriba y pedí cocido lebaniego para mi sola. Me pusieron la sopera enterita y nada mas con la sopa hubiera tenido bastante, pero luego llegó la pringá con los sacramentos, los garbanzos y el relleno. ¡Madre mía como estaba aquello! para hacerle la ola al cocinero. Y para colmo, de postre una torrija. No me lo pude acabar, o eso o la muerte. La camarera que de vez en cuando venía a darnos una vuelta casi me regaña, me dio hasta pena, la comida estaba deliciosa.
No hace falta decir que no llegamos a Fuente Dé, por mayoría absoluta regresamos a Potes a descansar y después, por la tarde, volvimos a disfrutar de este pueblo tan bonito escondido en el corazón de los Picos de Europa.
