Paso a Paso. Evocando el Camino

miércoles, 1 de mayo de 2024

Peregrinos agustinos SICILIA-7 Mesina y Cefalú

Estoy casi a la fuerza en el lado europeo del dichoso estrecho de mis entrañas, el de Gibraltar, claro, mirando a través del cristal las palmeras que cimbrean al son del viento de Poniente. ¡Vamos! Que estoy aburrida y ensimismada. Y entre col y col, una lechuga: me encuentro pensando como se las apañaran los italianos para levantar el onírico y faraónico puente en su estrecho, el de Messina, claro. Dos mares se dan la mano, Tirreno y Jónico, sobre una placa tectónica que no para de moverse. Para una indocta como yo en temas geo sísmicos y marineros entre otros muchos, miedito me daría transitar por una estructura colgada a 80 metros de altura por hilos de acero entre dos pilastras que bailan mientras sopla un viento huracanado. Es zona de vientos y de aguas turbulentas. Las corrientes dicen que cambian cada seis horas y los patrones de las olas que se forman se ven desde el espacio. No sé, no sé.

Según navegantes del ayer algo tienen en común estos dos estrechos. Cuentan que cuando se cruzaba el de Messina, para calcular corrientes, mareas, vientos, remolinos y todas esas cosas que consultan los marinos, miraban también el de Gibraltar. No sé, no sé qué tendrá que ver Abyla y Calpe, las torres separadas por Hércules, con Escila y Caribdis, monstruos del olimpo griego. Hoy día lo que se hace es una llamada telefónica, un pago por internet, te asignan un canal a una hora determinada y viento en popa.

No son los políticos de ahora los primeros en elucubrar sobre el puente. según Plinio el Viejo, ya el cónsul Metelo en el s. III a.C. unió barriles y madera para trasladar elefantes de Cartago a Roma. Dejo aquí un enlace donde hablan del puente de madera sobre barcas construido por Metelo, cónsul romano. Puente romano estrecho de Messina

Este verano empiezan las obras del puente, o eso dicen. Lo mismo las aplazan por enésima vez. Estará colgado de dos enormes pilonos tan altos como la torre Eiffel, uno a cada lado del estrecho. Son mas de 3 km de puente colgante, el más grande del mundo. Lo malo, lo de siempre, las consecuencias: casas expropiadas, vecinos afectados, ecologistas protestando por el tema de la diversidad, pescadores de Ganzirri perjudicados, en fin, lo de siempre.

Nuestro ultimo día en Sicilia comienza en Mesina. En realidad comenzó en Catania, la gran desconocida. Dormimos allí tres noches pero no llegamos ni a dar un paseíto por ella. Increíble! 🫢 Tampoco es que sobrara tiempo para ello. Demasiados lugares con más caché en el programa que la ciudad catanesa. La noche anterior hubo junta de gobierno. Teníamos un plan programado "operación golden wedding" que se fue al traste. Bruna, cómplice y compromisaria, ideó un cambio que luego resultó y todo salió a pedir de boca. Esta chica es un tesoro. Pero vamos paso a paso.

Neptuno

Horita y media de camino, esta vez con maletas, para imbuirnos en la moderna Messina, atravesarla, rodear la estatua de Neptuno y reposar nuestra mirada justo en frente, en el puerto, para contemplar la Stele della madonna della Lettera,

"Vos et ipsam civitatem benedicimus" reza la base del fuerte de San Salvatore que señala la forma de hoz del puerto de la ciudad. Se trata de un baluarte sobre el que se sitúa una columna octogonal de 60m en cuyo capitel existe un mirador, al que se puede subir por escaleras. Sobre este, vemos un globo dorado y una estatua de 7m de altura de la Madonna de la Carta. La Virgen bendice con una mano a la ciudad mientras con la otra sostiene un pergamino. Se trata de una carta que envió a la ciudad siciliana mediante un exclusivo cartero, San Pablo. En esa misiva estaban escritas las palabras que leemos en la base. Es el monumento mas alto de toda la isla dedicado a la Virgen.

Messina es una ciudad reconstruida, el terremoto de diciembre de 1.908 se llevó 120.000 almas y destrozó varias ciudades. La palma se la llevaron Messina y Regio Calabria. El tsunami posterior fue la puntilla. Los supervivientes que se habían refugiado en espacios al aire libre cercanos al mar perecieron ahogados. Además, aquella noche del 28 de diciembre, Messina estaba abarrotada de gente, se estrenaba la ópera Aida, de Verdi, en el gran teatro Vitorio Emanuelle.

Todas las carreteras, vías ferroviarias, cables de telégrafos, etc quedaron interrumpidas y/o destrozados, por lo que la ayuda no llegó hasta pasadas 48h y en barco, una vez que el gobierno se hizo eco del desastre.

ruinas de la catedral de Mesina

Los periódicos escribieron: «Se ha establecido que Reggio estuvo casi completamente abandonado durante dos días. El primero en acudir a su rescate el día 28 llegó a pie a Lazzaro, junto con el general Mazzitelli y unos pocos cientos de soldados. [...]. Este equipo tuvo un comportamiento admirable y brindó ayuda a los miles de heridos que yacían en la estación. [...] Tan pronto como llegaron fueron rodeados por una multitud de personas hambrientas y el pan que traían literalmente les fue arrebatado de las manos. Así que tuvieron que pasar hambre hasta el día 30 cuando comenzó la llegada de los barcos".

vista aérea zona estrecho Messina con los lagos

Continuamos recorriendo el paseo marítimo de un barrio aparentemente residencial, tranquilo, con playas, casitas bajas, chalets veraniegos, algunos restaurantes, cafeterías salpicados aqui y allí. Unos 20 minutos después llegamos a la zona de los lagos. El lago di Ganzirri (el grande) y el lago del Faro (pequeño) son dos formaciones hidrológicas situadas en la reserva natural de capo Di Peloro que se alimentan de aguas subterráneas y de agua del mar mediante unos canales. Están dedicados al cultivo y pesca de los mejillones y otros moluscos. Vemos algunas barquitas y pescadores trajinando. Los acuicultores del lago están viendo su profesión en riesgo de extinción ya que la construcción del puente afectará negativamente a las lagunas y se quedarán sin barrio.

estrecho de Messina

El bus para cerca de un chiringuito, hay varios, están todos cerrados. Bajamos a contemplar las vistas y echar unas fotos. El suelo de madera de la plataforma está reventado, igual que las barandillas. A pesar de pisar con cuidado, alguno pega tropezón. El mar puede con todo. El estrecho de Mesina es eso, muy muy estrecho y con unas vistas impresionantes. La punta de la bota de Italia casi se toca con la mano. Increíble lo cerca que está.

Y luego de esta belleza de estrecho siciliano, luego, llegó lo más bonito de esta peregrinación: una sorpresa para nuestra queridísima pareja de peregrinos "cum laude" que este año celebran sus bodas de oro. Mi cabecita loca entendió que el gran día casualmente coincidía con esta periplo, fue poco antes de irnos cuando me enteré por Laura, su hija, que no, que era en junio. A pesar de esto, decidimos seguir adelante con los planes porque....pues porque hay que celebrar la vida y que mejor manera de celebrarla que compartir con amigos para siempre esa unión solida, fuerte como un roble que ni el peor temporal ha podido dar al traste con ella.

No eran los planes iniciales, que nos emplazaban la misa por la tarde en la preciosa Cefalú. Se canceló porque se murió el cura y tenían funeral. Bruna consiguió la maravillosa catedral de Messina. Nos esperaban a las 11. La Madonna della Lettera sería testigo de promesas cumplidas y renovadas.

Llegamos pronto al duomo. El bus nos dejó en la cercana calle de Lepanto. Una escultura de D. Juan de Austria ( D. Giovanni por estos lares) y una pequeña virgen conmemorativa recuerdan aquella laureada batalla.

Hubo tiempo para un café rápido en la cafeteria Salotto Fellini situada en los bajos del palacio del Zodiaco mientras Bruna llamaba a su marido (otro cómplice de la operación golden wedding). También hubo tiempo para saludarle, un señor encantador que vino acompañado de su chica mayor, tan bonita y con la misma sonrisa que su madre. Ella nos acompañó un ratito, se quedó a la ceremonia y seguro que la disfrutó. Padre e hija se encargaron de comprar el ramo para la novia y de acercarlo a la cafetería donde estábamos. El padre Alberto se ocupó de camuflarlo y meterlo en la catedral.

altar mayor, cuadro Madonna de la Lettera

El padre David preparó un librito con la ceremonia completa y lugar para las firmas y dedicatorias de los asistentes. Laura fue nuestra cómplice, nos facilitó fotos, fechas, datos y mucha ilusión. El resto por una vez, supimos mantener la boca cerrada de manera que incluso hubo algunos del grupo que estaban en babia. Estuve hecha un flan desde la noche anterior, parecía que me casaba yo. Esperaba de todo corazón que mis queridísimos amigos disfrutaran esta sorpresa.

Entramos deprisa, ya íbamos tarde. Teníamos menos de una hora pues a las doce había que estar fuera en la plaza para ver el espectáculo del reloj campanario.

Los cantantes se colocaron juntos en el mismo banco para dar un poco de volumen a la sinfónica, Alberto repartió temas a las lectoras. Yo andaba con la cámara en ristre dando vueltas, echa un basilisco esperando la cara de Angelines.

Se emocionaron, mucho, cuando David contó de qué iba aquello y Alberto le entregó las rosas. Fito estaba contento, sonriente, a sus anchas. Laura no paraba de llorar al ver a sus padres, e Isabel estuvo todo el rato haciendo pucheros y videos, simultáneamente. Hubo paseíllo de entrada amenizado por el "chan tata chan" coreado por todos mientras esos corazones asimilaban lo que estaba pasando.

Fue una ceremonia entrañable, emocionante y preciosa con muchísimo amor en el aire: amor de hijos, de familia, de pareja, de amigos. Se sentían las buenas vibraciones. Para mí fue un honor leer la primera carta que san Pablo le remitió a los Corintios. No sé si me traicionó la voz, tenía la garganta totalmente agarrotada por la emoción. Nos pasó a todas. Fue uno de los momentos más queridos de estás peregrinaciones. Lo guardaremos siempre como un tesoro en nuestros recuerdos, junto a vuestra generosidad, elegancia y cariño.

Espero que alguna vez nos perdonéis la encerrona. Os queremos, ya lo sabéis. No podíamos dejar pasar la ocasión, si algo nos habéis enseñado es que la juventud se lleva en el alma, siempre estáis y que hay que disfrutar de cada momento, a pesar de los pesares. En estos tiempos que corren en los que el amor sufre de obsolescencia programada y hay quien lo confunde con el enamoramiento del principio, ver la mirada de Angelines y la confianza ciega en ella de Fito es un cañonazo de aire fresco directo al corazón. Ambos sois un ejemplo de amor, de apoyo, respeto y compañerismo. Estas Bodas de Oro son mucho más que una renovación de unos votos, son la fiesta del amor verdadero que es el tesoro más valioso que tenemos. Por eso hay que repetirla con toda la familia y amigos el 16 de junio. Porque la vida os lo está pidiendo.

Hubo anécdotas, unas cuantas, como cuando Fito al leer los votos no veía un pimiento, o las alianzas que se negaron a salir de los dedos, la emoción contenida de Isabel en las peticiones o Angelines que no atinaba abriendo el regalo: un belén en miniatura de cerámica siciliana con madreperla sobre roca volcánica. Sabíamos que Angelines andaba detrás de uno así que con nuestra cómplice de gancho para que no se le antojara ninguno que viera, decidimos comprarlo de recuerdo en el Etna.

David estuvo genial, cariñoso como el solo, gracioso, encantador como sabe ser él. Las sonrisas y las risas sucedían a las lágrimas de emoción en un torbellino de sentimientos que nos embargaban.

Alberto nos organizó a todos y cantó como nunca una preciosa canción, "cara a cara", que el día anterior interpretó y que a petición popular repitió para el momento de la Comunión. Dejo enlace, aqui la canta su autor, Marcos Vidal: cara a cara.

Los aplausos y los besos protagonizaron el final de la ceremonia en una maravillosa catedral que le hizo los honores a nuestra pareja y quedará marcada en el recuerdo para siempre.

Salimos rápido, no daba tiempo a terminar con nuestro "corazón inquieto" que te sube el ánimo derrotado y te llena de esperanza. El duomo de Messina estaba a punto de iniciar su mediodía.

La plaza se llenó de gente. Turistas, vecinos, paseantes todos se giraron expectantes hacia el gran reloj astronómico.

La catedral en sus inicios era una de las mas antiguas de la isla, s. XII, normanda para más señas, hasta que llegó el terrible temblor. La reconstruyeron en el año 19 del s.XX para volverla a reventar con los bombardeos aliados del 43. Estuvo dos días ardiendo, muchísimo patrimonio pereció entonces: el cuadro original del altar mayor de la Madonna della Lettera, (el actual es una reproducción) los mosaicos bizantinos, el suelo de mármol policromado y así hasta aburrirse.

En la web que dejo hay mucha información curiosísima sobre el duomo de Messina. Pinchando en el enlace y luego en el desplegable de la derecha donde pone: fachada, interno, crucero. duomo de Messina

El campanile es totalmente "nuovo". Contiene un reloj astronómico mucho mas grande que el famoso de Praga y varios carruseles con figuras de bronce doradas, articuladas que se van moviendo por turnos, representando algún episodio histórico o figurativo. En el lado Este están las esferas con la información astronómica y un calendario perpetuo. En la fachada principal los personajes que salen a escena. Son las 12, comienza el espectáculo. Mediante un sistema complejo de poleas y engranajes los cuatro órdenes del campanario comienzan a moverse. Son 12 minutos de cervicales en tensión para admirar sus 60 m de altura.

Dos chicas, Dina y Clarenza, heroínas locales dan las campanadas. El león agita la cola, ondea el estandarte de la ciudad, echa la cabeza hacia atrás y ruge, hasta tres veces. Es el turno del gallo, agita las alas y canta, tres veces también. Ya estamos todos bien avisados.

Suena el Ave María de Schubert. En la parte inferior del campanile la iglesia de Montalto emerge de la roca mientras una paloma vuela a su alrededor. Inmediatamente después se pone en marcha el carrusel de la Adoración de los Magos. A continuación, en la zona intermedia, la escena mas importante de todas: la Ambasceria alla Madonna della Lettera. Aparece un ángel con una palma y un pergamino que entrega a la Madonna. Tal como cuenta la tradición, San Pablo con los embajadores de Messina llevan el saludo de los ciudadanos a la Madre de Jesús y reciben a cambio una carta, en un pergamino enrollado y atado con un mechón de cabello de la Virgen, cuyo mensaje contenido, en latín, vimos en el puerto: "Os bendigo a vosotros y a vuestra ciudad". ¡QUE BONITOOOOOO!

Aqui dejo la web donde verlo en detalle: Campanile del duomo

Messina se acaba, vamos a comer en Datterino pizza modo tutiplén, le llaman "girapizza". Servirán el rico plato italiano hasta que digamos que no queremos mas o no podamos más. Creo que en la mesa sirvieron por lo menos 8 pizzas enormes y cuando se acabaron, los glotones pidieron otras dos o tres.¡Bufff! Estaban ricas ricas, masa finita, crujientita, todas distintas con montones de ingredientes. En la cocina abierta al comedor, andaban trajinando a tope amasando, voleando, rellenando, horneando masas y asados. Es también brasería.

La siesta aconteció en el bus. Unos 160 km después llegamos a Cefalú otra de las joyas de pasar de la isla, a 70 km de Palermo. Creo que me desperté llegando, al cruzar un paso a nivel de tren.

El bus se quedó en un parking a la entrada del pueblo una vez pasada la "Roca" una inmensa mole con un castillo en lo alto que encajona la city al otro lado. Caminamos por el paseo marítimo de un pueblo de pescadores que en verano debe ser un horror de gente y ahora es un remanso de paz y felicidad. Desde su puerto salen barcos hacia las islas Eolias.

A la entrada, un mapa para situarnos y no perdernos por el casco histórico. El pueblo se distribuye en torno a una calle principal, Corso Ruggero con rancias casas nobles, iglesias por todos lados y su impresionante catedral normanda, una mole austera con pinta de fortaleza cuyo interior es un espectáculo. Otra de las joyas del tesoro árabe normando de Sicilia, patrimonio de la humanidad.

La piazza del duomo se encuentra en el centro del casco histórico, rodeada de palmeras e inundada de terrazas. La catedral está en alto, una elegante escalera con rejas rodea la fachada. El Sol de la tarde le da de pleno, parece dorada, brillante. Sus dos torres gemelas dibujadas delante de la montaña escarpada ofrece una imagen potente, muy elegante. Se construyó en el s. XII, consagrada al Salvador y a la Transfiguración de Jesús. Su promotor, Ruggero II fue un rey que supo aunar lo mejor de las tradiciones árabes, normandas y bizantinas. Bicheando un poco porque me sonaba que su reina era paisana nuestra, descubrí que en 1.118 se casó, efectivamente. con una infanta castellana, Elvira, hija de una amante de Alfonso VI, el que desterró dos veces al Cid. La leyenda cuenta que Ruggero sobrevivió a un naufragio cerca de las costas de Cefalú y en agradecimiento a la virgen a la que debió encomendar su alma, hizo construir la catedral. En principio iba a ser su mausoleo, por eso cuidó tanto los detalles de construcción y ornamentación, dedicando los mejores artistas el momento a ella.

para saber mas: catedral de Cefalú

Entramos, estaba en obras, poco mas del Cristo Pantocrátor de la cúpula principal pudimos ver, los mosaicos bizantinos del ábside y las columnas talladas habría que contemplarlos con mas detenimiento. Este pantocrátor es de una belleza espectacular, en el libro abierto que sostiene en la mano izquierda se puede leer "Yo soy la luz del Mundo" escrito en latín y griego. Tengo que volver para visitarla en condiciones. Otra tarea mas a la mochila.

Una virgen con el niño bellísima y al parecer, renacentista, ocupa un lugar lateral. Muchas luminarias encendidas la alumbran. Debe ser una imagen de gran devoción en Cefalú. Llama la atención su basamento con un relieve del Tránsito de María.

Al salir, junto a la puerta se observa un círculo dibujado a cincel en la fachada. Es una medida. Antiguamente el comercio pasaba por la catedral, allí se pesaban y medían las mercancías-

Algunas fotos mas en este maravilloso pórtico y nos vamos de ruta.

El ayuntamiento está justo en frente, en la plaza. Me di cuenta por las banderas de la fachada, porque no tiene ninguna pinta. Era un antiguo convento, el de santa Caterina de monjas benedictinas, reconvertido en palacio municipal.

Dejo la web del ayuntamiento con la historia del pueblo: Comune Cefalú

Pudimos hacer algunas compras en las tiendas que nos cruzamos mientras paseábamos por las callecitas adoquinadas. Mina se encontró con los medidores de espaguetis y me regaló uno de "el Padrino".

lavaderos

En la calle Vitorio Emanuelle entramos unos lavaderos medievales que han debido restaurarlos no hace mucho porque están para usarlos. Aprovechan las aguas de un rio subterráneo. Tiene un montón de cubas para lavar y enjuagar ropa. Las escaleras en forma de abanico son un poco traviesas, hay que mirar hacia abajo.

Y bajamos a la beach, primero a la piazza Marina, a ver el puerto viejo. Aún queda en pie una de las puertas de la muralla antigua que daba paso a la ciudad. Después a una larga playa de arena bañada por el mar Tirreno. Es un espectáculo, da sensación de paz, tranquilidad, sosiego... ese agua plateada que refleja las casitas, las luces que ya van apareciendo.. Playa de Cefalú

Cefalú es el lugar perfecto para el descanso, un escenario natural majestuoso, uno de esos sitios que enamora a todos. Es la mejor combinación de playa y casco histórico medieval de toda Italia. Si alguno quiere volver a disfrutarla que busque la peli Cinema Paradiso.

el faro de Cefalú nos despide

Volvimos hacia el parking paseando tranquilamente, admirando una puesta de Sol de postal, llena de colores, luces y sombras.

el Ibys del puerto de Palermo fue nuestro último hotel en la preciosísima Sicilia. Tras la cena, llegó la tarta creación del chef ¡que rica estaba!. Por supuesto se llevó un buen aplauso. El personal del comedor y cocinas, camareros, pinches y chef salieron y montaron guardia junto la tarta hasta que todos estuvimos servidos.

Nuestra pareja nupcial apagó las velas al son de "que bonito es saber que siempre estas ahí" de Manuel Carrasco entre sonrisas, aplausos, servilletas voladoras y coros a todo pulmón. Para el brindis con champán llegó como no podía ser de otro modo "será porque te amo" en italiano. No sabíamos la letra pero dio igual, estábamos tan contentos y habíamos pasado un día tan bonito que salía sola. Luego hubo copazo, no nos íbamos a ir sin la penúltima.

Esta tarde le escribí a Angelines para que me contara sus sensaciones de aquel día. Para ella lo mas importante fue la sorpresa tan grande que se llevó, lo a gusto que se sintió todo el día y lo bien que se lo pasó. Nosotros también.

Laura me contó que para ella fue un día muy bonito, desde la emocionante ceremonia en la mañana hasta la celebración con la tarta por la noche, aún teniendo a los suyos lejos, con los peregrinos se sintió muy bien, como en familia.

En cuanto a Isabel que decir, me mandó un audio que me hizo sonreír toda la tarde, primero por la sorpresa que supuso para ella todo aquello a pesar del aviso de Laura de la noche anterior y a pesar de que era consciente de la edad de "los mellis", no había caído que su prima hacia bodas de oro ya. La ceremonia, en sus palabras "eso fue una boda en toda regla, con el ramo de novia, la música, la bendición... madre mía fue una celebración en familia, porque después de una semana de convivencia estábamos como en familia. Fue emocionante, me encantó. El viaje a Sicilia ha sido mi primer viaje con los peregrinos, me ha encantado, pero encima con el añadido de compartir esa celebración de las bodas de oro de Angelines y Fito que si no llego a ir no hubiera estado con ellos. Hay veces que las cosas se ordenan de manera que ocurren estos grandes momentos."

Esa sorpresa en realidad fue un regalo que nos hicisteis los dos a todos, dando juego, aceptando, participando. Fue precioso y único. Gracias

Panorama desde el comedor del hotel Ibys

Nos despedimos de Sicilia el día siguiente, sábado y como Ceuta está donde está, llegamos a casa pasadas la 1 am del domingo, tras un temporal de Levante en el Estrecho que nos dejó baldaos. Ya estamos acostumbrados, esto es lo de menos, lo mejor, lo bien cohesionado que está el grupo, lo estupendamente que lo pasamos y las ganas de volver a coger maletas que tenemos. Por mi parte, decir que fue un placer y que tengo que volver a la isla, a comprar cabezas, a explorar Siracusa y Módica, a comer en los mercados de Palermo, a subir mas arriba en el Etna, a conocer Catania y a bañarme en Cefalú. Y espero que sea pronto.

Fue una peregrinación exhaustiva, no paramos, le dimos la vuelta a la isla conociendo ciudades asombrosas que guardan tesoros espectaculares, disfrutamos de su Naturaleza, paisajes, su gastronomía y costumbres de la mano de una guía Bruna a la que agradecer su sabiduría y bien hacer.

Gracias como siempre a los padres agustinos por guiarnos, por su complicidad, por su paciencia y por hacernos estas peregrinaciones únicas. Emilio, Isidro, Esteban os echamos de menos. Y a los demás.

Peregrinos, siempre en camino.

fotos de Messina y Cefalú: FOTOS MESINA Y CEFALÚ

vídeo de Pedro: video peregrinación Sicilia

2.010.- TIERRA SANTA

2.011.- ITALIA : Florencia, Pisa, Padua, Venecia, Asís, Roma

2.012.- TURQUIA

2.013.- RUSIA

2.014.- CROACIA: Zagreb, Liubliana, Opatija, Pula y Rovinj, Plitvice, Zadar y Split, Medjugorje y Mostar, Dubrovnik

2.015.- POLONIA: Varsovia, Czestochowa, Auschwitz, Cracovia, Montes Tatras, Wieliczka

2.016.- RUMANIA: Bucarest, Sibiu, Transilvania, Monasterios pintados, Brasov, Bran y Sinaia

2.017.- CHIPRE Y GRECIA: Lárnaca, Paphos, Troodos, Salamina y Famagusta, Morphou, Kyrenia y Bellapais, Corinto, Atenas

2.018.- REPUBLICAS BALTICAS: Tallín, Parnu y Turaida, Riga, Rundale y la colina de las cruces, Kaunas y Trakai, Vilnius

2.019.- CENTROEUROPA: Viena, Seegrotte y Melk, Brno, Praga-1, Praga-2

2.019.- TIERRA SANTA: albúm fotos

2.020.- ALBUM TEN DIEZ AÑOS: diez años

2.022.- PORTUGAL: Ourem, Sintra, Coimbra y Batalha, El Rocío, Sevilla-1, Sevilla-2

2.023.- EGIPTO: Guiza y Saqqara, Karnak y Luxor, Valle de los reyes, Edfú y Kom-Ombo, Assuán y poblado nubio, Abu Simbel, El Cairo, Albúm fotos

2.024.- SICILIA: Palermo-1, Palermo 2 y Monreale, Erice y Segesta, Agrigento y Casale Siracusa y Noto, Etna y Taormina,Messina y Cefalu

miércoles, 17 de abril de 2024

peregrinos agustinos SICILIA-6 Etna y Taormina

Tenía muchísimas ganas de conocerlo y por fin llegó el día. La única vez que subí a un volcán fue al Teide, hace tanto tiempo que probablemente fuera en otra vida, porque no me acuerdo. Aunque tengo fotos "en papel" del evento 😵

Los volcanes siempre generan curiosidad, admiración y temor. Es un fenómeno tan espectacular e impredecible, que fascina. Esa fuerza implacable de la Naturaleza, capaz de modificar el relieve, el perfil e incluso el clima de una región, es digna, al menos, de curiosidad y respeto.

volcán Etna (by Isabel)

Uno de los chicos de la U.A. Ceutí que estuvo jugando en Sicilia un tiempo, le comentó a Fau que allí arriba, en el Etna hacia frío, seguramente estaría nevado y las pistas de la estación abiertas. No se equivocó demasiado. El día estaba soleado, aunque ventoso y frío; la montaña, nevada, humeante y preciosa.

Se me ocurrió preguntarle a maps a donde estuve el jueves 21 de marzo y me enseñó esto: trayecto de Catania a cráteri Silvestri, de aquí a Taormina y vuelta a Catania.

Pelos y señales de cada movimiento. Todavía no me lo creo. Estamos totalmente controlados por nuestros móviles. Se sabe hasta el restaurante donde comimos a mediodía. Lo que no me cuenta es si me gustó la comida, ya lo digo yo.😄

Con sus 3.300 y pico metros de altura, y sus cuatro cráteres en activo, el volcán obliga a cualquiera que se pase por Sicilia a conocerlo. Es parte de la identidad cultural y económica de la isla y epicentro del parque, una auténtica joya de la madre Naturaleza.

Empezó a dar sus primeros pasos como volcán submarino hace unos 500.000 años. Poco a poco se fue desplazando hasta situarse en el Noreste, subiendo en altura y ensanchando sus laderas a base de trabajo y esfuerzo. Hay datos documentados de su actividad de unos 2.000 años atrás, la última noticia la generó hace escasos días. El 10 de abril leí en prensa que andaba expulsando anillos de humo, como un fumador de puros experimentado. Etna anillos de humo

Cada dos años, mas o menos, entra en erupción alguna de las bocas activas, cubriendo de lavas y cenizas todo su entorno, incluidas ventanas y balcones de la región obligando a cerrar el aeropuerto. Aquí están tan acostumbrados al trajín del Etna que identifican las coladas por años, como los vinos. Son catástrofes naturales que se sabe que van a suceder y las tienen asimiladas. Los cataneses miran cada día hacia la fumata preguntándose de que humor estará hoy el volcán. Es lo que tiene dormir bajo uno de ellos.

Mascali, que está a unos pocos km de la cima, en la falda, a primeros del siglo XX fue totalmente destruida por las coladas de lava durante una erupción. En el programa de RTVE de las rutas en tren lo comentan. De Palermo al Etna RTVE La de 1.669 fue todavía más gorda, hubo desastre, cambió la fisonomía de Catania.

Los cataneses le tienen mucha fe a su patrona, santa Agatha que detiene el avance de las coladas como nadie, aunque algunas veces, ni porque la pongan a centímetros de la lava.

Los vecinos del "gigante bueno" no tienen miedo a pesar de que el Etna les ponga la vida patas arriba, pues consideran que no es un volcán peligroso. Para mí que no debe ser muy agradable escuchar rugir al león y que los cristales de las ventanas tiemblen. Los sitios con volcanes tienen eso, que cualquier día pueden explotar por los aires.

El volcán recoge un buen puñado de mitos y leyendas alrededor del fuego eterno que guarda en sus entrañas. La de ser residencia de Hefesto (Vulcano) dios del fuego y la metalurgia, jefe de curro de cíclopes y titanes. Todo tiembla y vomita llamas mientras fabrican los rayos de Zeus y las armas de guerra para Marte. También las laderas del Etna contemplaron el encarcelamiento de Ulises y su tripulación por Polifemo. Cuando el cíclope despertó ciego y arrojó piedras gigantes a los fugados se formaron las llamadas "islas Cíclopes" en el mar, muy cerca del volcán. Otra historia tiene como protagonista a Tifón, un malo muy malo que fue derrotado por Zeus y arrojado al "tártaro" el mundo de los muertos para los griegos, y cada vez que se enfada, tiembla la tierra y arroja fuego por la boca que sería el cráter del volcán.

Una leyenda medieval coloca al rey Arturo soldando su espada Excalibur con el fuego del Etna. Está claro que nos gusta inventar.

Silvio nos deja lo mas alto que el bus puede llegar, la carretera sube hasta los 1.900 m de altitud. El paisaje de bosques de hayas, abedules y pinos se va desertificando a media que las cicatrices de las coladas de lava ocupan su espacio. Ascendemos entre mar y montaña contemplando estampas a cada curva más lunáticas.

casa engullida por la lava

En una de las curvas 180º de la carretera, emerge el tejado de una casa devorada por una colada. Esta carretera se ha reinventado cada vez que las lenguas humeantes la han cruzado en su avance lento pero seguro. La ruta debe tener unos cuantos "corta y pega".

En Refugio Sapienza ya todo es practicamente desierto de tierra negra. Se puede seguir hacia arriba en funicular hasta llegar a los 2.500 m. A partir de ahí en 4x4 hasta la cota 2.920m y aún quedaría "horita y media" de paseo con guía experto hasta la cima. Todo esto pasando por caja. Está totalmente prohibido ir por libre, penado con multas dolorosas. Es fácil perderse y morir como Empédocles.

naranjas sanguinas sicilianas

Al contrario de lo que se podría pensar, estos suelos volcánicos suelen resultar, al cabo de los años, terrenos muy fértiles, sobre todo para cultivos de cítricos. Famosas son las naranjas "sanguinas sicilianas", una bomba de vitamina C que pudimos catar cenando en el hotel. Junto a los cítricos, son las aceitunas, la uva, el vino y los cereales lo que llevó a ganarse el sobrenombre del "granero del imperio" a Sicilia. Los árabes introdujeron el cultivo del pistacho que crece sobre la lava sin demasiados cuidados y es actualmente una buena fuente de ingresos para la isla. ¡Ah! y las chumberas, una de mis nuevas aficiones. Por cierto, lo he buscado, el vino Etna es denominación de origen.Etna DOC

Los Cráteres Silvestres situados en la ladera Sur del volcán tienen su origen en la erupción de 1.892, su nombre procede del vulcanólogo Orazio Silvestri. Dejo artículo interesante sobre este profesor de la universidad de Catania : Silvestri

En esta llanura han surgido distintos servicios al público para nuestra comodidad: restaurantes, bares, tiendas, oficinas, el teleférico y el refugio Sapienza. Da la impresión de que todo es muy provisional, barracones de madera con un cierto aire alpino más o menos vistosos , lo que no me extraña, teniendo en cuenta la frecuencia con que el Etna lo pone todo perdido.

excursión al fondo del cráter

Muchos excursionistas han tenido la misma idea que nosotros y andan recorriendo la estación buscando lugares con buenas vistas para llenarse los pulmones de aire fresco y puro o conseguir la foto para el perfil de fb. Otros pequeños grupos parten de la zona del teleférico caminando montaña arriba por los senderos dibujados en la falda.

Podemos acercarnos a la boca de uno de los cráteres Silvestri, recorrer su perímetro y desde ahi ver otros muy próximos. Se puede bajar a ellos sin esfuerzo alguno.

Un señor sentado en el suelo vende pequeños souvenirs. Entre sus brazos acurruca una cabritilla. Es muy chiquitita, debe tener días.

El paisaje es inmenso y espectacular, sabía que merecía la pena. Tengo que volver con mi hermano Vicente y hacer una ruta, de las fáciles, claro. Caminamos por el borde de un cráter amplio.

A ambos lados del camino laderas pronunciadas formadas por las tierras volcánicas de las explosiones💥 y las coladas. Los distintos colores que se funden en el paraje desde el blanco nieve al marrón más oscuro casi negro dejan imágenes sensacionales. A nuestra espalda la cima nevada, laderas oscuras de tierras quemadas, más abajo lenguas grises y rojizas con verdes lima de una vegetación emergente. Al fondo adivino el mar entre estratos de nubes que cubren el horizonte. Solo hay que estar dos minutos con los pies bien plantados en el suelo para que la primera sensación de vértigo e inseguridad pase, el cerebro asimile las dimensiones y comience a disfrutar la experiencia.

Algunos deciden bajar al cráter, se convierten en pulguitas. Dice MJ que es fácil, los veo muy lejos por el objetivo.

Un piroclasto grandote nos decora el escenario para fotos. Estamos un rato disfrutando las vistas, haciendo fotos.

Alberto a medio camino de la rampa empinada

Un pequeño grupo de los nuestros, deciden escalar a un pico cercano, no todos cogen el mismo sendero. El más empinado necesita una muy buena forma física o el ímpetu de la juventud. Alberto es el único que lo encara. Le veo de muy lejos caminar hundiendo los pies en la tierra, como si fuera arena de la playa. Los demás suben por otro que rodea la colina. Luego nos mandarán las fotos desde la cima. El resto nos vamos de shopping y cafés, algo del Etna me tengo que llevar.

Entre una cosa y otra son casi las 1. Hora europea de comer. No vamos muy lejos, el restaurante elegido está a pocos minutos, en la falda del Etna. Acabo de sentarme y suena el móvil "tita Afri". Me extraña muchísimo esta llamada. Lo descuelgo y salgo al exterior. Mi tía y madrina es una señora de 85 años, guapa y simpática como pocas. Me llama para preguntarme si estoy enfadada con ella porque no sabe de mi nada desde hace unos cuantos días y quiere saber, además, si sigo con la idea de ser su madrina de confirmación. Esto que suena a "cabeza ida", no lo es. Aunque lo parezca.

Intimidades a parte, volvi a la mesa a comer. Sirvieron un primero con distintas clases de tortillas, la de patatas se la podrían haber ahorrado, y creo que un risotto riquísimo si no recuerdo mal. Los expresso y las grappas los tomamos en barra y luego carretera y manta hacia otro monte, el Taurus. La joya de Sicilia nos esperaba con su isola Bella, su espléndido balcón al Jónico y el teatro con la mejor escena del mundo.

La ruta por la que nos acercamos discurre cercana al mar, es un tranquilo paseo contemplando, desde la privilegiada cota del autobús, pequeñas calas rocosas salpicadas de villas reconvertidas en coquetos hotelitos, aluden a una burguesía de alto copete, algo rancia ya. Nobleza con apellidos compuestos, anfitriones de escritores, poetas, artistas y políticos hoy relevados por turistas aburridos ansiosos de codearse con príncipes y marqueses, que se prestan a la pantomima a cambio de dolares con que mantener sus inmuebles y status en un agónico final. Esos tiempos pasados quizás fueran mejores, solo quizás...

Pocos hoteles resorts y mucho palacete con buenas vistas me sugieren largas y tranquilas jornadas estivales al sol. Taormina huele a portada exclusiva del Hola desde kilómetros.

Si alguien piensa en playas que se lo quite de la testa, ¡vaya vaya aqui no hay playa! Están todas en el litoral, y aunque la gran mayoría son de guijarros, tienen caché. Si te alojas arriba en el monte Taurus, hay que bajar en funicular, en bus o por las escaleras de los acantilados, que "haberlas, haylas". El caso es que tienen mucho turismo porque el litoral y el pueblo se considera como un "centro turístico".

El bus no puede subir hasta la ciudad, se queda en un parking a media cuesta y de ahí vamos con un montón de turistas en otro, indígena y con chumberas estampadas, que nos deja en la puerta de la ciudad.

Porta Mesina uno de los accesos de la muralla que aún se mantiene en pie mostrando un letrero en el que informa que en 1808 el rey Fernando IV quiso que se abriera en la muralla árabe.

Vamos rápido al teatro, cierran a las 5 y lo primero son los deberes.

Justo cruzar porta Mesina y antes de cojer la calle del teatro, nos paramos un momento para contemplar la iglesia de Santa Catalina de Alejandría y el palazzo Corvaja. Es un edificio del s.XIV de estilo gótico catalán perteneciente a una de las familias más antiguas de la ciudad, anteriormente fue la primera sede del Parlamento Siciliano. Hoy día es la oficina de turismo y un museo.

Unos pasos más adelante por la via del Teatro Greco encuentro un cartel anunciando una joyería L`Artigianato del Corallo, lo que me asombra son las marionetas que cuelgan a su lado y que no creo que tengan nada que ver. El arte de las marionetas sicilianas es una tradición que ya acumula su par de siglos. Dejo artículo sobre esta bonita tradición que es patrimonio de la UNESCO Marionetas sicilianas

Si algo hay en Taormina importante es el teatro griego romano en el que se puede disfrutar desde la tragedia griega a un concierto de Bono, pasando por el festival de cine internacional. Al entrar pasamos por la puerta de un hotel bastante lujoso y muy de VIPs, el gran hotel Belmond Timeo, de "a mil eurillos la noche" en temporada baja. De junio a septiembre nivel Georgina&Ronaldo. No es para menos, el Timeo tiene el teatro griego detrás, el Etna delante y a sus pies el mar Jónico.

Hay cola para entrar, va despacio, me entretengo mirando hacia atrás, haciendo alguna foto a la hermosa bahía de Naxos, el sol me da en toda la cara, dejaré las fotos para luego. Una gran pantalla de TV informativa es el motivo del atasco.

El teatro Antico con su forma de herradura perfecta, su situación flotante entre el mar y el cielo, con el Etna asomando en el horizonte, es perfecto. A pesar de la gente, a pesar del edificio escénico roto, a pesar de los andamios, a pesar de los pesares, mucho mejor que el de Mérida. Estoy en lo alto de la grada y tengo la sensación de contemplar el mundo desde un globo, aunque solo estemos a 200 m del mar.

La serenidad que transmite ese telón de fondo con el mar tras la escena, el volcán con el sombrero de nubes... es un lugar único, de noche debe ser todo un espectáculo. Se nota que tienen demanda solo para venir a conocer el teatro. No hay carteles explicativos, no folletos, no itinerario marcado...hacen caja, el visitante tira unas cuantas fotos con buenas vistas y vámonos que nos vamos. Van sobrados.

El corso, llamado "Umberto", es una calle peatonal de mas o menos 1 km. Está flanqueado por dos puertas, Catania, al Sur y Mesina, al Norte. Además hay otra en medio que es la de la torre del reloj o la del Mezzo. Un puñado de callejones adyacentes, eso sí, con mucho estilo, forman el núcleo duro de la Marbella siciliana. Aunque a mi, Taormina me recuerda mucho más a Nerja.

Sus calles de cuento enriscadas y sombrías, llenas de bares y de sosiego abren espacio a comercios de lujo muy lujoso, Louis Vuitton, Dior... y allá vas, a darte un baño de glamour contemplando escaparates mientras pecas de auténtica gula comiéndote uno de esos gelattos de chocolate negro que todo lo manchan.

La calle está animada, un dúo ambulante de acordeón, guitarra y amplificador me hace tatarear una vieja canción de los 80: "quiero cantar muy altoooo con la guitarra en manoooooo," no recuerdo quien la cantaba, da igual, se mete en mi cabeza y la voy a ir cantando tooooodo el rato. "quiero cantar..."

Cayendo ya el sol de la tarde, ando buscando un sitio desde el que asomarme a esa preciosa bahía de Naxos, uno de los más agraciados paisajes de Sicilia. El balcón hacia el Jónico es una animada plaza de encuentro, IX de Abril. todo el mundo se ha puesto de acuerdo y estamos aquí, intentando pillar sitio en la barandilla.

Su nombre se debe a la fecha en que los sicilianos creían que Garibaldi desembarcó en Sicilia. Aunque esto ocurriera un mes más tarde, ellos conservaron esa fecha como real. El suelo es un tablero de ajedrez en mármol con losas blancas y negras, reflejan la fachada rosa y blanca de la Iglesia de San José. Otra iglesia en la plaza, la de San Agustín fue convertida en biblioteca, en frente, la puerta del reloj o porta de Mezzo, a partir de aquí entramos al burgo medieval mas antiguo de Taormina.

La ciudad está mas cuidada que otras de la isla, las plazas, las fachadas (algunas), los comercios, los restaurantes.... Me encantan los balcones y ventanas adornadas con las cabezas de turco. Recuerda la decoración del hotel en The White Lotus. La segunda temporada de la serie transcurre en el hotel San Domenico 5* en este pueblo vestido como para salir de fiesta, aunque lo llamen White Lotus, claro.😎

La plaza del Duomo está cerca a puerta Catania. Es pequeñita, igual que la catedral, con una fuente barroca en medio un tanto extraña: en lo mas alto aparece un o una centauro o minotauro, no se muy bien lo que es. Está coronado/a , tiene dos brazos y en una de las manos lleva el mundo en el otro una cuerdecita o algo así. Fuera del vaso principal surten agua o lo hacen en algun momento cuatro caballos con cola de pez. Es rara rara.

El duomo de Taormina se construyó en torno al 1.400 en honor a san Nicolo di Bari aunque no es este santo el patrón de la ciudad, lo es san Pancracio primer obispo del lugar. Es una de esas iglesias fortaleza normandas almenadas que ya hemos visto en algún lugar.

Esta abierta y Alberto decide entrar. Nos dice que es austera pero tiene un altar muy bonito con la ultima cena.

Las compras en Taormina son de volverse loco, hay artículos muy bonitos, cerámicas, manteles de lino, ropa, recuerdos, libros pero a precios inflados. Estuve buscando una gallina de cerámica siciliana. Tenía una romana que decidió volar y se estrelló. No la encontré, ya me encontrará ella a mi un día de estos. Si que compré una camiseta muy "xuli" para mi hija, una princesa con corona de chumbos y pendientes de chumbera. Los precios de Taormina son caros, más que en Siracusa y mucho más que en Palermo. Tampoco encontramos los medidores de espaguetis que Mina venía buscando hace días. Ya nos encontrarán.

Volvimos dando un tranquilo paseo hacia porta Mesina mientras el sol decidía ocultarse por el horizonte. Las tiendas continuaban abiertas, se nota que el extranjero es importante, no el turista de un día, que también, sobre todo el que se queda una temporada. Para ese está diseñada está elegante ciudad.

Es hora de volver al hotel, me despido de Taormina con pena, es una ciudad que seduce, aunque me apetece regresar a la casilla de salida. Noto el cansancio, hoy he observado mas que escuchado o tomado fotos. Empiezo a dispersarme.

En el hotel nos sorprenden con un cambio de comedor, este tiene trampantojos en las paredes, queda bonito. No cenamos pasta, si un riquísimo potaje que el maitre llama "sopa de legumbres". A todos nos sorprendió, incluso algunas pedimos receta. Es un plato pesado, más de mediodía, por lo menos para mí, aunque nos faltó rebañar. Luego hubo copa y charla, había que concretar alguna cosa.