Granada catedral y capilla real

Llevábamos detrás de conocer la catedral granaína en plan tourist ni me acuerdo, y nada, que no se dejaba. Ya volvíamos a casa  de nuevo sin poder regalarnos este tour cuando, sorprendentemente, recibí aquella tarde un mail de la agencia de viajes San Cecilio, contestándome al presupuesto que les había solicitado hacía un par de horas. Me facilitaban las entradas para toda la familia, un guía y lo que es mejor, para la mañana siguiente por un importe más que aceptable. Solo teníamos que posponer nuestra partida 24 horas. Hubo concilio, tendríamos tour, nos empaparíamos de historia y por fin tendría mi regalo de reyes.

Dejo enlace para sacar entradas online o llamar por telf y conseguir guía. entradas monumentos Granada. Las entradas las gestiona "Granada cristiana", detrás está viajes San Cecilio.

El día amaneció desapacible, frío y lluvioso. Bien desayunados, abrigados y pertrechados en nuestros plumas, gorros y paraguas, fuimos al encuentro de Pedro, quién sería nuestro cicerone durante las próximas dos horas. Habíamos quedado en la plaza de las Pasiegas a las10 morning. Nos reconoció nada más vernos, sobre todo por las señoras canosas y los peques, que se habían acicalado y repeinado para la gran cita. Nosotros también le localizamos enseguida: un hombre joven, con su carnet de guía colgado del cuello, anorak y paraguas que puntual a la cita, apareció en la plaza faltando tres o cuatro minutos para las 10.

Aunque el suelo estaba mojado y resbaladizo, había dejado de llover, y se podía permanecer en el exterior, a pesar de la amenaza de lluvia. Pedro comenzó a mostrarnos su conocimiento y saber estar empezando por la historia de los socios fundadores de la catedral, no sin antes invitarnos a preguntar dudas interrumpiendo cuando hiciera falta.

Y si, nos empapamos pero de historia de los Reyes Católicos y sus descendientes, los todo poderosos Austrias.

Si hay una reina española que me fascine, ni se llama Leticia ni es consorte griega o inglesa. Se llama Isabel y lo fue de Castilla, por los dados del destino, (también Juana, la primera reina de España, es de mis preferidas). Inteligente, temperamental, reflexiva, ambiciosa, celosa, devota y moderna. Visionaria y adelantada, un mucho, a las costumbres de su tiempo. Ella y su marido, Fernando de Aragón, van a ser los protagonistas de esta jornada porque además de su implicación en la Reconquista, se enamoraron de Granada hasta las trancas.

Tras unos 10 años de guerra y mal vivir en el campamento de la Santa Fe, donde casi pierde la vida achicharrada la católica reina, la ciudad cae definitivamente un 2 de enero de 1.492. Existía una relación consolidada entre la familia real castellano-aragonesa y el rey chico, Boabdil, aunque de nada sirvieron los pactos previos. Las intrigas y complots por el poder de la familia nazarí tuvieron más culpa en la caída del  reino de Granada que el asedio de los católicos.

testamento de Isabel I

Pero no es esta la historia que nos ocupa hoy, sino otra, que nos lleva a meternos en los zapatos de Isabel y a entender su fascinación por la ciudad de la Alhambra, tanta, que dejó escrito en su testamento que quería reposar en ella por los siglos de los siglos. Por eso, su bisnieto Felipe no pudo llevársela al Escorial, por eso, primero ocupó una humilde tumba en lo que es hoy el parador de San Francisco y luego, Carlos I, su nieto, le preparó el cenotafio debajo del que descansa hoy día en la cripta de la Capilla Real.

El primer edificio que se construyó en el emplazamiento que nos encontramos hoy fue la capilla, acabada en torno a 1521,  un par de años mas tarde, se comienza a levantar la catedral por los cimientos de la girola y por último, ocupando el lugar de la antigua mezquita aljama, la iglesia del Sagrario.

Catedral fachada principal

Pedro nos hace fijar la vista en la portada principal de la catedral que con sus tres cuerpos se asemeja a un enorme arco de triunfo romano. Aunque el plano inicial de la catedral de Egás presentado al cardenal Cisneros arrancara de un diseño gótico similar a las catedrales de Toledo o Sevilla, estamos en plena época de cambios y Diego de Siloé (arquitecto burgalés formado en Roma) acaba proyectando una variación al estilo "renacentista-romano". Tuvo que convencer al cabildo y al emperador, quien era fan suyo, por lo que consiguió beneplácito para alzar una de las catedrales renacentistas mas bonitas del mundo. Siloé se pegó la friolera de casi 40 años trabajando en la que fue su gran obra maestra hasta que murió. 

torre de la catedral

Nos fijamos ahora a la izquierda en la única torre campanario existente, de tres cuerpos, el diseño original contemplaba dos torres de seis tramos. Varios motivos justifican que la catedral solo tenga una y sea relativamente baja, entre ellos que la cimentación gótica no soportó la construcción renacentista, menos en un terreno lleno de limos arrastrados por el Darro y como no, la falta de "ducados". Ambrosio de Vico, maestro constructor responsable en este periodo, no tuvo mas remedio que tomar la decisión de desmontar la torre que ya contaba cuatro pisos y se estaba doblando, como la de Pisa, dejando chato el campanario. 

Artículo sobre la torre mocha de la catedral granaína: la imponente catedral de Granada

Fue en este tiempo cuando se demolió la torre Turpiana, (minarete de la mezquita), la catedral avanzaba, engullía edificaciones anexas, y en aquel derribo, uno de los obreros lo encontró: un cofre con un hueso, una imagen de la Virgen con vestiduras egipcias, un paño y un pergamino firmado por San Cecilio. Se dio inicio al festival de los traídos y llevados Libros Plúmbeos que poco después aparecerían en el Sacromonte.

San Pedro y San Pablo

La fachada  principal con los tres arcos triunfales rematados con áticos diseñados por Alonso Cano con posterioridad, están adornados por diversas esculturas. Prestamos atención a las dos que escoltan la puerta del medio, la más alta: San Pedro, con las llaves y San Pablo con su libro y una espada perdida en su mano alzada. Cano estuvo poco tiempo como maestro de obras a cargo de la catedral, pero se respetaron sus diseños exteriores e interiores.

medallón de la Encarnación. Fachada principal

Sobre la puerta del medio, la mas alta, la cartela del "Ave María" bajo ella el medallón con  la Encarnación de la Virgen, a quien está dedicada la catedral, presidida por el Espíritu Santo. En las columnas,  representados los cuatro Evangelistas identificados por sus símbolos. Aquí Mario no pudo evitar preguntar que quién era el perro que aparecía en uno de ellos... el León de San Marcos. 

El jarrón de azucenas del ático, sobre el rosetón estrellado,  representa la pureza de María, es el blasón de la catedral.

En las puertas a ambos lados de la central, un altorrelieve de la Visitación y otro de la Asunción. 

No se llegó a construir la torre derecha, Cano propuso un torreón rematado por una pequeña cúpula en la que un ángel levanta una espada llameante en una mano y con la otra sostiene una palma, es el arcángel Miguel, protector de la Iglesia. 

el ángel canesco, en el torreón del Estribo

Va siendo hora de entrar, conoceremos una de las catedrales mas grandes del territorio español y quizás, aprovechando el tirón de la Alhambra, de las más visitadas. 

Destinada a convertirse en panteón de reyes según deseos de Carlos I,  posteriormente fue  sustituida por el  Escorial, a instancias de Felipe II. Hoy alberga en su cripta los restos de Mariana Pineda y de Alonso Cano, entre otros.

Altar mayor, catedral

Hermosa, ese es el adjetivo que me viene al oremus. Blanca, llena de luz. El bosque de columnas níveas, las bóvedas góticas con nervaduras, las cinco naves que facilitan el deambulatorio a los peregrinos, el suelo en damero blanquinegro que refleja la luminosidad descendente... es majestuosa, diáfana, luminosa, serena, hermosa.

El altar mayor me llama la atención: está situado al final de la planta basilical, le  rodea la girola pero su cúpula... es altísima, celeste, con estrellas doradas. Me recuerda algo que vi en el Valle de los Reyes, en Luxor... los techos pintados en las tumbas subterráneas de los faraones. 

órgano del Evangelio, catedral

Tomamos asiento en uno de los bancos de la nave central para ir asimilando información y a la vez contemplar el magnífico entorno. Una anomalía resuelta mas tarde, el coro situado actualmente en la capilla mayor se encontraba en mitad de la nave, los órganos nos dan la pista, uno a nuestra izquierda, otro a la derecha, lado del Evangelio, lado de la Epístola. Los chicos preguntan como funcionan esos inmensos artilugios: ¿suenan?, ¿están enchufados?, ¿cómo entra el aire? 

Llenos de tubos, adornos dorados, filigranas, cabezas de angelotes, son instrumentos abarrocados totalmente, parecidos, pero no gemelos, han sido restaurados y modificados unas cuantas veces a lo largo de su vida. Estos que vemos son de mediados del XVIII.

altar mayor

Nos acercamos un poco mas a la capilla mayor, ocupa el centro del espacio. No existe retablo trasero, se coloca sobre una rotonda alcanzable para cualquiera, podemos situarnos a unos palmos del oficiante. La custodia solitaria llena el círculo, detrás de la mesa del altar. Los arcos que comunican la rotonda con la girola me resultan totalmente romanos. Reconozco los casetones del estilo renacentista, magnífico Siloé.

detalle balconadas capilla mayor

En el espacio superior observamos  dos pisos de balconadas, sobre ellas, vidrieras que dejan pasar la luz tamizada con sus colores bajo la cúpula estrellada.  Cuadros grandes en el segundo piso, pinturas alusivas a María, La Inmaculada, Anunciación, Visitación,.. todas ellas de Alonso Cano. Las mas pequeñas en el primero, "ocultan" los nichos destinados a los reyes Austrias. Esa forma circular de monumento funerario, una bóveda por la que se cuela la luz, por un momento me recuerda otra cúpula, en el Santo Sepulcro de Jerusalén. 

Todos los ornamentos, incluidas las estatuas son doradas solo observo coloreadas las de los católicos reyes orantes, uno a cada lado del altar. Vemos a los apóstoles a la altura del primer piso, en las columnas, sobre peanas también doradas. Los santos fundadores y padres de la iglesia se hayan en este nivel. Las vidrieras, nos explica Pedro, están dedicadas a la vida de Jesús. Es realmente fabulosa la cabecera de este altar.

retablo de Santiago

Continuamos recorrido hacia la derecha, nos plantamos frente al retablo de Santiago Matamoros, dedicado al triunfo de la Fe. La Inmaculada arriba del todo, Santiago a caballo espada en alto, con su pamela-sombrero de peregrino. Es la seo un cúmulo de guiños hacia el inicio del cristianismo hispano de la mano de sus dos mayores representantes: Santiago, el primer apóstol que según la tradición llegó a España, San Cecilio, uno de sus discípulos granaínos, ambos están muy presentes en este espacio.

Hubo dudas de los mas peques ¿Qué es un apóstol? y ¿un discípulo?¿ no es lo mismo? Normal, aún son pequeños, además ya no es en el cole donde enseñan nuestra historia sagrada. 

puerta interior hacia la capilla real

 

Un poco más a la derecha, una puerta anacrónica, de factura gótica esculpida en piedra resulta llamativa por su belleza, es la entrada original a la capilla real, cuando no había catedral. En la zona central una escena sobre la Adoración de los Magos, debajo, el escudo de los titulares de la capilla y flanqueando la entrada un arcángel, san Miguel y un apóstol, volvemos a encontrar a Santiago, con su atuendo de peregrino.

capilla de san Miguel arcángel

Vamos hacia la antigua sala capitular convertida en museo, no sin antes detenernos escuetamente en algunas de las capillas perimetrales, algunas son preciosas como la de mármol de San Miguel arcángel o la Trinidad. 

virgen de Belén catedral

Llegamos ante la puerta que conecta con la iglesia del Sagrario, junto a ella un cuadro muy especial, la virgen de Belén de gran devoción popular. Presenta a la Sagrada Familia haciendo un alto en el camino durante su viaje a Egipto. María está amamantando al niño. Las jóvenes van a implorarle descendencia.

Inmaculada de Alonso Cano

En el museo catedralicio no se puede hacer fotos, tampoco es que haga mucha falta, la web de la catedral tiene las mejores. Ocupa la planta baja de la torre y además de joyas, ornamentos, custodias, crucificados y enormes espejos inclinados, hay una pequeña escultura de Alonso Cano que es una preciosidad, la Inmaculada del facistol. Es tan bonita que en lugar de ocupar el sitio para el que estaba destinada, la colocaron en la sacristía para poder disfrutar de su belleza cada día.

Salimos del museo en dirección a la girola para  recorrer el resto de capillas, entre ellas la de las Angustias, el Pilar, la Virgen del Carmen y la Antigua, donada por los Reyes Católicos fue la virgen que acompañó al ejercito cristiano durante las batallas,  todas son preciosas, muy ornamentadas, barrocas y cuidadas. Ya vamos al exterior, se sale por la puerta situada junto al retablo de Santiago, da a una pequeña tienda de la catedral que  ni miramos, el tiempo discurre sin tregua. Este acceso desemboca en el pasaje de Siloé y es la puerta mas antigua de la catedral, la del Ecce Hommo. Cuenta la tradición popular que un joven cántabro buscaba trabajo como cantero y después de mucho insistir el maestro Siloé le pidió que tallara un demonio en un bloque. El excelente resultado le consiguió el trabajo. Fue el discípulo mas afamado del maestro, Maeda. La piedra donde se talló el demonio es hoy por su cara posterior el Ecce Hommo, facturado por Siloé.

puerta del Ecce Hommo

Son tres las puertas "menores" que le dio tiempo a terminar al gran maestro, la del Ecce Hommo, la llamada "del perdón" por la leyenda del preso que pidió "acogerse a sagrado" y la de San Jerónimo orientada hacia aquel monasterio.

Salimos, continua lloviendo, vamos despacito para evitar accidentes hacia la capilla real. Hay unos minutos de cola son pocos hasta acceder a la antigua Lonja de Mercaderes, de mientras, Pedro aprovecha para darnos algunas nociones de su arquitectura exterior. No hay que ser muy experto para notar ese estilo gótico flamígero en esas ornamentadas crestas y pináculo que coronan la fachada. 

capilla real

Todo empezó unos dos meses antes de la muerte de la reina Isabel en Medina del Campo, cuando se le acababa la vida  y dictó, junto a su esposo, la real cédula para la construcción de la Capilla Real bajo la advocación de los Santos Juanes, además de su propio testamento. 

Dejó bien clarito algunas instrucciones, como que quería dormir el sueño eterno en Granada, que la vistieran con el hábito franciscano, que la llevaran nada más morir a la ciudad conquistada y que nada de pompas fúnebres, ese dinero para dotar a las jóvenes granaínas y dar de comer a los pobres. Algunas peticiones si que se cumplieron, como lo del hábito franciscano y el traslado inmediato, que duró 20 días bajo una ciclogénesis explosiva que se hizo famosa. Lo de las pompas fúnebres fue mas complicado y no digamos la losa en el suelo, que se lo saltaron a la torera los chavalotes de la familia.

La reina murió un año antes de comenzar las obras de la capilla y el rey Fernando un año antes de que acabaran en 1517. Fue el emperador Carlos el que ordenó el traslado de ambos cuerpos desde el convento de San Francisco en la Alhambra en 1521 una vez todo dispuesto en en la capilla real.

La fachada está repleta de símbolos alusivos a los ocupantes de la familia, iniciales, escudos, emblemas...La capilla real está consagrada a los Santos Juanes. Juan II de Aragón era el padre del rey, Juan II de Castilla el de Isabel, San Juan Bautista era el patrón de la corona de Aragón y por otro lado Isabel tenia una especial predilección por el Evangelista, ella fue quien incorporó el águila a su escudo. También dos de sus hijos llevaron este nombre, el príncipe de Asturias Juan, tristemente fallecido y la reina Juana. 

escudos en la lonja de mercaderes

Se entra por la lonja de mercaderes y aqui también vemos escudos, el del centro es de Carlos cuando aun no tenia los títulos del Sacro Imperio y solo lleva una cabeza el águila.  Tampoco está permitido hacer fotos 😒

Una puerta comunica con la capilla, el ambiente es de total respeto, hay bastante público, todos en silencio, solo algunos susurros y roces de suelas en el pavimento. Los bancos llevan en el centro las iniciales FY, el detalle se cuida al máximo. 

En la pared a ambos lados en sendos medallones, el yugo enrollado en una cuerda con la leyenda "tanto monta" emblema de Fernando y las flechas el de Isabel, cada uno con la inicial del otro. El yugo referido al nudo gordiano que cortó Alejandro Magno, "tanto monta atarlo como desatarlo". El haz de flechas basado en otra leyenda ligada a Alejandro, su maestro de armas le mostró que una sola flecha era débil se puede romper pero  si se atan con una cuerda formando un haz, son irrompibles, la unión hace la fuerza.  

La iglesia consta de una sola nave, con coro en la parte de atrás, una reja grande y preciosa separa el monumento funerario encarado hacia el retablo del resto de la capilla. 

reja principal

Pedro nos señala la importancia de la reja: las calles, los pisos, el ático...el escudo de los Reyes Católicos en el centro del segundo piso, en el tercero hay figuras que cuentan la historia de los Santos Juanes, el Bautista y el Evangelista y la vida de Jesús y en el ático un crucificado acompañado de María y San Juan. Otras dos rejas a ambos laterales guardan las capillitas de la Santa Cruz y de San Idelfonso.

mausoleo Reyes Católicos

A continuación de la reja, los cenotafios labrados en mármol blanco lucen impolutos. Para el emperador no era modo de enterrar a sus abuelos, los reyes mas importantes de la historia y no pudo o no quiso colocarlos bajo una losa. Pensamos que el cenotafio mas alto es el de sus católicas majestades, pero no, es el de la reina Juana, ataviada a la usanza borgoñesa y su disoluto marido, D. Felipe el hermoso. La reina Isabel luce vestiduras sencillas y el rey Fernando lleva armadura militar y manto. A sus pies dos leones y alrededor, los doce apóstoles sentados, mas abajo en los medallones veo un Santiago a caballo flanqueado por dos de los doctores de la iglesia. Es impresionante este trabajo.

cripta

Entre los monumentos funerarios y el altar de la capilla se abre una estrecha escalera en el suelo que baja hacia la cripta. En ella vemos los cinco féretros, muy austeros, de plomo, pertenecientes a ambos matrimonios y el pequeño infante Miguel de la Paz, muerto en Granada. Era hijo de Isabel, la mayor de las hijas de los reyes, casada con el rey del Portugal, fallecida en el parto del pequeño Miguel.  Hasta que el Escorial estuvo listo, esta cripta tuvo otros ocupantes, entre ellos la emperatriz Isabel de Portugal esposa de Carlos I y tres de sus hijos.

retablo capilla real

A ambos lados del retablo y no mucha altura, las figuras de los reyes en actitud orante. En la parte de abajo, Boabdil entregando las llaves a los reyes y al otro lado el bautizo de los conversos. En medio una escultura muy delicada de la virgen con el niño. Un poco mas arriba comienzan las escenas de los Juanes, bautizo de Jesús, Patmos, martirios... En el siguiente piso ya son escenas de la vida de Cristo y en el ático , la Santísima Trinidad. 

Me encantó esta visita y mas aun me gustó el final: el pequeño museo de valor incalculable con los objetos mas preciados por los reyes con los que desearon adornar su mausoleo. La corona de la reina, su cetro y la espada ceremonial de Fernando. Mario pensó que era la de cortar la tarta... ¡buena reflexión! El espejo de tocador de Isabel, su cofre, un relicario que contenía el Lignus Crucis de la reina, el pendón rojo con las armas de Castilla y Aragón que portaba el ejercito cristiano en la conquista de Granada, el misal de la reina (una autentica belleza), algunos cuadros muy preciados de pintura flamenca, italiana o española como la oración en el huerto de Botticelli de colores vibrantes y San Juan en Patmos, de Berruguete, mis dos favoritas, las flamencas serán buenas pero me gustan mas los latinos, la cabra tira al monte, ya lo dice el refrán.

En toda esta colección se adivina el oremus de la reina, son pinturas de natividad, de alegría por la maternidad o son de muerte, ella que fue madre y perdió a varios de sus hijos lo sufrió en propias carnes.

Grande la reina Isabel, maravilloso su legado que ha permanecido casi integro después de mas de 500 años y grande grande Granada, nunca decepciona.

Aqui acabó la ruta, nos despedimos de nuestro estupendo acompañante no sin antes intercambiar teléfonos y la promesa de volver a vernos para futuras rutas. Queda pendiente la cartuja y porqué no, la Alhambra por enésima vez, siempre hay algo nuevo por descubrir y en esta ciudad, mucho mas.

fotos catedral y capilla real 

magnifico documental de la 2: Los pilares del tiempo

Granada en verde campo

 Cuando en una casa conviven perros grandes, labradores en plural, con amantes de la naturaleza y deportistas y además, residen cerca de Monachil, es obligado conocer los cientos de senderos que por aquí transitan, desde Cumbres Verdes a los espectaculares Cahorros o el histórico camino mozárabe.

la reina, Timba

La última jornada de 2023 fue de lo mas entretenida, primero nos fuimos de turismo de supermercado, (han puesto un Aldi y un Consum nuevos en Huétor, además del Mercadona preexistente), buscando las exquisiteces que luego cocinaríamos. A los peques y a mi nos tocaba entremeses y postre. Nos decidimos por preparar unas bolitas de queso de cabra con tropezones de frutos secos y virutas de jamón, rebozadas en  almendra picada y unas empanadillas rellenas de pimiento caramelizado y queso brie, muy fáciles de cocinar ambos platos. Para el postre, mi sobrino Mario, de 11 años, había experimentado en el colegio con una mousse de limón y aunque no tenía muy claros los ingredientes,  nos decidimos por ella y nos salió muy rica.😊 El otro equipo se encargó de la sopa y el plato principal, que no era poco.

A la hora de comer, para no saturarnos de cocina y respirar un poco de oxígeno, subimos a la Fuente del Hervidero, en Cumbres Verdes, punto de partida de excursionistas y senderistas. Es un paraje precioso en plena naturaleza, rodeado de árboles, con unas vistas maravillosas. De él salen múltiples rutas senderistas, tan largas como quieras y de todas calificación de dificultades. Hay mucha info en internet, dejo enlace:Rutas desde la fuente del Hervidero.

Ya llegues subiendo por la Zubia o a través de pistas entre pinares, el antiguo cortijo, cercano a la fuente reconvertido en 1970 en el restaurante Macareno, nunca decepciona. Son comidas sencillas, caseras: migas, pimientos fritos, papas a lo pobre, asaduras, huevos fritos, plato alpujarreño, choricillos, morcillas, arroz con leche, natillas, flan... y así, sin parar. 

A los niños les encanta ir, tienen espacio para correr, ver los animales, acercarse a la fuente y además siempre cronometran a Miguel que no tarda mas de un minuto (no es coña) desde que manda la comida por la pda hasta que trae las dos primeras fuentes a la mesa...Por supuesto hay apuestas y el que se queda mas lejos, paga. El Macareno siempre está lleno de gente, sobre todo si hace bueno y es fin de semana o festivo. Son capaces de dar de comer a 700 almas a la vez. Nosotros siempre que visitamos Granada solemos subir un día, es religión. En esta última ocasión tuvimos que comer dentro, en la amplia terraza había gente pero hacía frío de volar bajo el grajo. Mer se encontró con dos de sus sobrinos que habían subido a dar un paseo en moto por la sierra con algunos amigos, si llega a hacer menos frío, me hubiera gustado quedarme un rato. En otra ocasión.

El interior de la casona es un laberinto de pasillos, escaleras y antiguas habitaciones reconvertidas en comedores, aprovechado las cuatro viviendas familiares que albergaba en su interior a principios del s. XX.

Tras la nochevieja y el siguiente atracón de año nuevo, era cuestión de vida o muerte estirar piernas. Por la tarde, subimos a la zona de los Llanos, para oxigenar pulmones. Timba, la mastín, estaba cansada de la caminata mañanera, no se apartaba de nuestro lado, es mansa como un corderito, excepto cuando alguien ajeno intenta entrar en casa o acercarse a alguno de los suyos, entonces es un tremendo león, da miedo. Leo, el labrador canela, siempre va en avanzadilla, a su bola, explorándolo todo, sin meterse con nadie y pendiente a sus dueños. Georgi, el negro, siempre buscando un buen palo para llevarlo en la boca, y bañándose en cualquier acequia o charco que pillara. Choco, a pesar de su patita accidentada, trotando y corriendo, disfrutando del campo, como uno más. El camino que tomamos es un sendero circular de unos 40 minutos que acaba prácticamente en el mirador del Fraile con unas vistas preciosas del atardecer del barranco. Hacía fresco, no frío, la caminata calentaba los cuerpos y se agradecía el aire en la cara. Esto le sienta bien a todo el mundo. Mis bichos parecían ir abandonándome poco a poco. ¡Ya era hora!

Leo y Macu

El día 2, festivo por aquello de la toma de Granada por sus majestades los Católicos Reyes, decidimos repetir una ruta que habían hecho Mer, mi hermano, mis sobris y mi mami acompañados de los cuatro magníficos el día anterior, a la  que por motivos varios, no pude unirme. Cojimos los dos coches y subimos hasta un mirador que dejaba Cenes de la Vega a sus pies. Desde allí, unos cuantos nos metimos a empujones en el 4x4  y otros se fueron trotando con los perros por una pista llena de baches y rocas barranco abajo, más apropiada para mountainbike y senderistas abigarrados. Cruzamos el Darro subidos a los pescantes del coche un par o tres de veces, pues no era cosa de poner a remojo pies y pantorrillas en esa agua helada, hasta que llegamos a una ruinosa granja. Aquí me informaron que estábamos en la ruta mozárabe del Camino de Santiago. Este camino une las provincias orientales andaluzas Almería, Málaga, Jaén y Granada a través de Córdoba con el de la Plata, a la altura de Mérida. Son un conjunto de rutas jacobeas que se extendían por el Sur y casi centro peninsular para unir las urbes con los puertos de Al-Andalus, aunque su origen es mas antiguo, de cuando explosionó el camino de Santiago ya que en tierras andaluzas a pesar de la dominación musulmana también habitaban cristianos, llamados mozárabes y en épocas de paz, viajaban al Norte, a tierras cristianas. Luego fueron caminos comerciales. Hace poco han vuelto a ponerse de moda y están señalizándolos, buscando albergues, servicios... pues suelen atravesar amplias extensiones de olivares y zonas deshabitadas que en verano deben ser un auténtico calvario.

La etapa Quentar -Granada tiene, para mi varios IMPERDIBLES con mayúsculas: la Alhambra, la Catedral de Granada y la capilla Real, el Sacromonte con su abadía y la ruinosa hacienda Jesús del Valle, donde nos encontramos. Por hacer un poco de historia, los jesuitas se dejaron caer en la provincia a mediados del s.XVI cuando lo de "moros en la costa" ya no daba sustito. Además de las propiedades de la capital, iglesia, convento, colegio... empezaron a extender su patrimonio adquiriendo terrenos y construyendo en diversas localizaciones de la provincia.

Jesús del Valle

La granja que nos encontramos es, por lo que he leído, contemporánea de la abadía del Sacromonte, incluso algún constructor comprometido con esta anduvo por aquella. Lo malo vino después, cuando la desamortización de Mendizábal, muchas de sus propiedades se vieron mermadas y al fin abandonadas. Hoy se encuentra totalmente asolada aunque en su día fue un rico monasterio con molino de harina, almazara, bodega, olivos, árboles frutales,viñas, huertos, etc. Un bien de interés cultural  totalmente expoliado y abandonado al que es difícil acceder en coche,  con una buena carga histórica y que quieren reconvertir en hotel rural. No estaría mal. En este enlace podéis descargar un interesante artículo en pdf de la UGR sobre la hacienda Jesús del Valle como modelo de producción entre los siglos XVI a XVIII :Jesús del Valle UGR

Dejamos el coche aparcado entre olivares, el sendero se ha estrechado y ya no puede continuar. Nos escudamos con bastones, bufandas y abrigos  y atravesamos caminando el extenso olivar. La vegetación cambia, ahora son pinos, robles, olmos, encinas, zarzales ...  se vuelve exuberante, incluso espesa, la senda es fácil, sombreada, rumorosa, siguiendo el canal del río, con algunos saltos. Es el parque periurbano de la dehesa del Generalife. Aunque son las 11 de la mañana y el Sol calienta tímidamente, aún quedan restos en el suelo de la helada nocturna. Hace frío en Granada. 

Dejo enlace de la ruta:etapa Quéntar- Granada

Llegamos a un cruce de caminos: por un lado Beas (dirección Granada) por otro, a la silla del Moro. Continuamos caminando un par de kilómetros en dirección a la abadía. Nos encontramos con biciclistas, senderistas singles, familias, algunos acompañados de sus perros. Mer me muestra la actitud protectora de la mastin: cuando ve algún tramo dificultoso siempre se pone cerca del mas débil para prestar apoyo. Son un encanto estos bichos. Leo a pesar de ir en avanzadilla, no le quita ojo a los niños, es su escudero, Georgi continúa con su juego de buscar los palos grandes mas grandes y Choco pegado a la jefa. Un rato después decidimos volver, hay que calcular las fuerzas de la que va para los 87 y aunque su mente dice puedo, el cuerpo ya no le responde como ella quisiera. Volvemos por donde hemos venido.

La ruta es, además de fácil y recomendable con buen tiempo, muy muy bonita, mas aun si se llega a la abadía, o ¿porque no? a la mismísima Granada, todo es proponérselo. 

Estos fueron los paseos campestres de la Navidad 23, espero continuar rutas otras navidades, otras primaveras o mejor aún, con los colores del otoño.

Una buen tiempo invertido, un buen paseo familiar y nuevos descubrimientos. 

Iliberis, la abadía de Monte Sacro y nuevo año

Abadía del Sacromonte

Llegamos, por fin, tras aplazamientos por virus varios. El buen tiempo ha sido una constante durante estos dias, lo que nos ha permitido disfrutar de un finde callejero viajero con visitas postergadas en innumerables ocasiones, tanto por la urbe como por la falda de la preciosa Sierra Nevada.

Una de mis tareas archivadas en carpeta de pendientes era conocer de cerca la abadía sacromonteña y debo decir, una vez cumplimentada,  que ha sido todo un descubrimiento. 

Estaba avisada por amigos y peregrinos: "te va a gustar", y me gustó, ya lo creo que me gustó. El enorme monasterio que siempre contemplé en la lejanía enclavado en el valle de Valparaíso, por fin quiso cruzarse en mi camino y se dejó descubrir. Tan "extramuros" se encuentra que siempre lo hemos dejado para otro día, hasta que este sábado dijimos: "vamos" y fuimos. 

Subimos en coche particular,  hay que dar una vuelta enorme para llegar, en Granada es complicado circular, mejor coger un taxi que, en nada, te deja al pie del recinto porque puede atajar por el Albaicín y el Sacromonte. Otra opción es subir andando,  una buena caminata, pero con buen tiempo... ¿quién dijo miedo?, aunque lo mejor es subir en taxi o bus y bajar andando. Son siete cuestas y tardas unos 40 minutos en llegar a Plaza Nueva pasando por el Sacromonte, el Albaicín y la Carrera del Darro.

vista de la Alhambra y Granada desde la abadía

La abadía es una joya granaína de pura cepa, llena de historia, tesoros y misterios. Se alza sobre una ladera del Sacromonte, que en época medieval (musulmana),  se llamaba colina de Valparaíso. Aquí existían unos hornos de cal romanos que en tiempos de Nerón los utilizaron también para entretenerse en achicharrar piadosos insurgentes y demás rebeldes a la causa romana.

A finales del siglo XVI (mil quinientos noventa y algo) en esta ubicación se descubrieron un montón de huesos atribuidos a los primeros mártires cristianos de la Bética y junto a ellos, los Libros Plúmbeos. Entre los primeros, los  restos del primer obispo de Granada y patrón de la misma, San Cecilio, un árabe cristiano que acompañó al apóstol Santiago en la evangelización de Hispania. De las doscientas y pico planchas circulares que conforman la biblioteca de Libros Plúmbeos, poco que decir mas que son bastante interesantes por su intención de conciliar Cristianismo e Islam, sean o no falsos. Recordemos que lo de no ser cristiano católico en España por aquellas fechas tenía detrás a la Santa Inquisición.😓

El revuelo que se lio cuando aparecieron los huesos y los libros fue tal que los cristianos del momento empezaron a clavar cruces por todo el camino desde la ciudad hasta el enclave que nos ocupa, formando un Viacrucis con más de 1200 cruces y pronto el monte se consideró sagrado, Sacro Monte, erigiéndose una pequeña capilla en el lugar dedicada al Santo Sepulcro.

Por otro lado, eso de confraternizar con el Islam después de tanta conquista, Reconquista, Inquisición...como que no. Los ecos del escándalo llegaron al Vaticano, quien reclamó las placas plúmbeas para su estudio. Cómo el jaleo no paraba, el Papa Inocencio las declaró falsas (falsas del s. XVI, claro, que tienen sus añitos) y las metió en un cajón, hasta que Ratzinger en el 2000 las devolvió a la archidiócesis granadina.

La abadía tal como la conocemos hoy se empieza a construir en los albores del XVII con un proyecto mucho mas ambicioso del que nos ha llegado, auspiciado por el entonces arzobispo de Granada, Don Pedro de Castro y Cabeza de Vaca.

claustro

 Los planos guardados en el museo contemplan cuatro claustros y una enorme iglesia, la actual colegiata correspondería a su sacristía. Nunca se llegaron a construir. Tampoco albergó ninguna comunidad de monjes, aunque si un "colegio viejo", el de san Dionisio, institución dedicada a la vida espiritual, intelectual y educativa, que puede considerarse como la primera universidad privada española.

La entrada para conocer la abadía incluida iglesia, museo y santas cuevas cuesta 5€. Dan opción a descargarse una aplicación donde puedes hacer la visita como si llevaras audio guía. Allí no llega cobertura por lo que hay que servirse del wifi gratis en la zona de recepción- taquilla.

Entramos directamente al único claustro existente. Un abeto natural del que cuelgan algunos adornos navideños es la señal del tiempo e que estamos. Es un lugar tranquilo, silencioso, vestido con macetas, naranjos, una fuente... en el piso superior, los balcones se guardan del sol con persianas de cañizo. Estas zonas monacales están dedicadas a la oración, al estudio, a la reflexión. El agua mana del surtidor con su sonido alegre, cristalino, el suelo empedrado al estilo granaíno, dibuja cuatro guerreros que representan los cuatro continentes entonces conocidos. Entre las columnas toscanas, presidiendo los arcos centrales de cada galería, apreciamos el escudo de Salomón (la estrella de David) emblema de la abadía, que aparece montones de veces en los Libros Plúmbeos. También el escudo del fundador, D. Pedro,  responsable de elegir el sello del rey Salomón como emblema abacial al ser considerado símbolo de sabiduría. Lo encontramos por todas partes: claustro, iglesia, suelo, bancos, ropa ceremonial de los sacerdotes, molduras, retablos, esculturas...

altar de la colegiata

Los letreros numerados conducen a la iglesia, es una colegiata, blanca, luminosa, no muy grande, ampliada hace unos 300 años de una nave a las tres actuales. El retablo es espectacular, barroco, exuberante. En el centro, la Asunción de Maria, identifico un poco más abajo a Santiago apóstol y a San Cecilio, tras las rejas del piso inferior se guardan las reliquias de este.  Del resto de acompañantes nos dice la aplicación que son mártires cristianos hallados en las cuevas. En este altar aun se celebra la misa por el rito hispano-mozárabe el  1 de febrero, fiesta y romería del santo.

inmaculada de Guevara

Al volverme, sobre la puerta por la que hemos entrado, veo un enorme cuadro de la Inmaculada, es la original de Juan Niño de Guevara. Preciosa, flamenca, barroca, guapa, guapa y guapa. La presencia de la Inmaculada es constante en la abadía. El temita del dogma de la Concepción de María estaba de moda en el siglo XVII y aqui eran muy muy de la Virgen. El lema de la abadía es : "a María no tocó el pecado primero", frase extraída de los libros plúmbeos por D. Pedro.

Cristo de los Gitanos

Atrás, arriba, sobre la puerta principal de la colegiata está el coro, con un facistol y un órgano. Abajo a un lado, la pintura del milagro de San Cecilio y al otro lado una reja y un cristo...¡ madre mía! ¡el Cristo de los Gitanos! Nunca lo había visto tan cerca... es...perfecto. Su rostro es sereno, los ojos están cerrados, unas gotas de sangre manan de las manos, pies y heridas del costado y de la frente. el cuerpo está vencido, acaba de morir. Los granadinos lo adoran pero es en el Sacromonte donde mueren por él. Es un crucificado de cuatro clavos, como los de Zurbarán o el maestro Pedro Pacheco y su discípulo, Don Diego de Velázquez. La virgen del Sacromonte, su madre, lo acompaña. Ambas imágenes son titulares de la Hermandad del Cristo del Consuelo que procesiona en miércoles santo en Granada.

patio del Sagrado Corazón

La aplicación instalada en el móvil conduce nuestros pasos hacia las Santas Cuevas, cruzando antes el patio del Sagrado Corazón, una colección  de esculturas de bronce fundido de motivos religiosos un tanto estrambóticas se distribuyen en el patio. Pertenecen a la fundación Mapfre y las firma el escultor Venancio Blanco. Tienen su puntito. Jugamos a reconocerlas: la Santa Cena, San Sebastián, Santa Teresa, una piedad, la Anunciación, San Francisco... 

entrada a las Santas Cuevas

Llegamos al origen de la abadía, las Santas Cuevas, lugar del hallazgo de libros y restos humanos. Se entra por una capilla con altar de azulejos sevillanos a un lado, y al otro, una bonita pila bautismal tras la que vemos al crucificado que debe ser el que sale en procesión en Semana Santa, el original ni se lo deben plantear. El altar guarda dos urnas con dos jóvenes adolescentes mártires, reliquias regaladas por el Vaticano a la abadía. Una escalera protegida por una reja bajo el altar de la capilla bautismal, abre paso a las entrañas de la tierra. Entre la palidez de los  jóvenes mártires, el fresquito que hace aquí, la estrechez de la entrada que se ve al final de los altos escalones que descienden hacia ella, la reja... la sensación es un tanto "sombría". El espacio es estrecho, casi agobiante, me recuerda las galerías de las catacumbas que visitamos hace años en Roma, no hay mas luz que la de unas lamparitas titilantes que se encienden cuando pasamos.

el horno de san Cecilio

 Entre corredores angostos se llega a unas ampliaciones abovedadas, varias capillas construidas aprovechando espacios naturales: capilla de la Dolorosa, capilla de Piedra (hay que tocar la piedra), capilla de Santiago (aquí se celebró la primera misa en la Hispania romana s. I). En una de ellas, llamada el horno de San Cecilio, un busto del obispo y la cruz de San Juan de Dios que portaba cuando pedía limosna en Granada.  

Al final, unos espacios más amplios, encalados con puertas al exterior, nos indican que estamos en lo que fueron las dependencias originales de los primeros s frailes que habitaron el lugar. Esta zona da a una amplia terraza con suelo de chinos, un fantástico mirador hacia el valle de Valparaíso  que alberga en la parte posterior el cementerio de la abadía, el de los canónigos.

cementerio de la abadía

Volvemos por donde hemos venido aunque antes, echamos un ojo al cementerio de la abadía. 

Llegamos al patio de la estrella (de Salomón), así llamado por el dibujo que forman los chinos del suelo. Es el entorno del colegio viejo, donde residían los estudiantes de latín, hebreo, árabe, derecho civil, eclesiástico... lo dicho, la universidad privada mas antigua de España. En el s.XIX se construyó el colegio nuevo que salió ardiendo en el año 2000 y anda aún en rehabilitación, lo quieren convertir en hospedería.

patio de la estrella

El museo consta de cuatro salas bien diferenciadas y bien cargaditas. Nada más entrar, descubro unas planchas de imprenta en la pared que me suenan mucho, muchísimo. Me quedo mirándolas hasta que se enciende la luz en mi cabecita, corresponden a la plataforma de Vico, uno de los primeros planos de la ciudad dibujados por el constructor de la catedral de Granada, Ambrosio de Vico. Di con ella hace algunos años en la web de la UGR, dejo enlace: plataforma Vico se puede ver en alta resolución. merece la pena darse un paseo por este plano y reconocer las principales calles y edificios de la ciudad hace unos 400 años.

Junto a las placas, algunas muestras en facsímil  de los famosos libros plúmbeos, cajas de plomo, las piedras con los huecos donde estaban guardados y enterrados. La verdad es que el recorrido en este pequeño museo es bastante interesante pues hablan de toda la historia de este descubrimiento y  acontecimientos posteriores. 

Libros Plúmbeos

En el resto de salas se acumulan tapices, cuadros, hasta un Goya, libros, había un tratado de Averroes, una carta de Pizarro enviada al emperador Carlos, un mapamundi de Ptolomeo, una inmaculada de Pedro de Mena, un calvario en marfil de Alonso Cano...es un no parar, tesoros acumulados a lo largo de los años donados o dejados en herencia por simpatizantes, estudiantes ilustres, canónigos, algunas adquisiciones etc. Un valiosísimo patrimonio que merece la pena conocer.

Nuestra visita acabó aquí, luego nos fuimos a comer muy cerca, al Caldero, en el Fargue, que no es que se coma bien, se come mejor. En la terraza se estaba de lujo, al solecito. Poco público al principio, pero en cuestión de media hora empezó a llegar gente y aquello se llenó. Me pedí un pastel de berenjenas que estaba de 10. Mis acompañantes se decidieron por probar los solomillos y chuletones, exquisitos también. Muy recomendable el lugar tanto por la calidad de la comida como el precio y el servicio. Fue una mañana muy bien aprovechada. Sensacional la visita a la abadía, estupendo el restaurante y fabulosa Granada, como siempre.

Para ver fotos de la abadía: abadía del Sacromonte 

Granada distrito VI: de la Magdalena al camino de Ronda y Gran Capitán.

 Está claro que soy una friki de la historia, no se porqué en mi cabeza se quedan datos oídos, leídos u observados que otros olvidan. En cualquier momento o situación algo hace "click" y se me vienen al oremus, empiezan a dar vueltas en la cabeza hasta que los "aparco" en su sitio. Eso me ocurrió el otro día cuando andaba escribiendo en este blog sobre la plaza de Bib-Rambla y alrededores: recordé una conversación con una señora nacida en el barrio de la Magdalena, abuela de una buena amiga. No tendría yo más allá de los 18 , sentadas en la mesa camilla de su casa,  dando cuenta de un buen bizcocho y como no, el colacaito de mis juventudes.

puerta de las Orejas o de Bib-Rambla D.Roberts

Para los nivel "novatos" de la ciudad, contaré que este es un barrio noble, nacido en los arrabales de la urbe mora, desarrollado en el siglo XVI y posteriores, que se extiende desde Recogidas a la plaza de la Trinidad y desde Mesones a la plaza de Gracia, bueno, mas o menos. Con esta presentación podemos imaginar el montón de casas nobles y palacetes que se construyeron, de los que aun hoy podemos descubrir algunos, mimetizados entre tanto Desigual, Vodafone, Zara, Oysho... La zona mas comercial es la comprendida entre las calles Alhóndiga, Mesones y Puentezuelas, nombres heredados de sus antiguos usos. 

En Mesones se hallaba la antigua iglesia de la Magdalena que le dio nombre al distrito. Alzada sobre una antigua mezquita (como casi todas) y sufragada por los comerciantes asturianos de la zona, llegados cuando la Reconquista, se encontraba justo junto al arco de las Cucharas, (hoy solo queda la calle con el nombre) esquina con Mesones, muy cerca de Bib-Rambla. 

Entre los franceses, el ayuntamiento y la desamortización, que mandó a la feligresía al convento de las agustinas, aquello ya no era una iglesia, era una pena. Se demolió su torre y le quitaron la portada que a petición del padre Manjón,  la trasladaron años después al colegio del Ave María del Sacromonte. Lo que restaba del edificio pasó a manos de un particular, convirtiendose en "tejidos la Magdalena". 

En los años 70 del s. XX la cadena americana Wolworth o como se escriba, compró el solar para edificar los primeros grandes almacenes de Granada. Cuentan que al acabar de derribar la iglesia, apareció un cementerio con muchos restos, entre ellos, niños. 

Aquí debió nacer la leyenda de los fantasmas, los vendedores de la tienda decían que las telas, la ropa etc aparecía desordenada por las mañanas cuando llegaban, las escaleras mecanicas echaban a andar en horas nocturnas, tirones de pelo, luces, archivadores volando... En los 80 el edificio pasó a ser  de la diputación y ahora es el catastro. Todo esto y algo más me lo contó en su día Doña Angustias, que tuvo algún pariente trabajando en la diputación. 

Poco después hubo investigaciones del "ministerio de asuntos paranormales" y llegó a tal nivel la noticia que Jiménez del Oso vino a comprobar lo del fantasma. Iker y su Cuarto Milenio seguro que también pasaron por aquí.

El caso es que la iglesia del convento de las agustinas de la calle Gracia, es la actual parroquia de la Magdalena. Un par de cientos de años por lo menos mas joven que la de Mesones. No es que tenga nada de particular, excepto un par de cosas que me llamaron mucho la atención: una de las capillas laterales dedicada a la virgen de Lourdes, es como la gruta, rarísima.  Y otra cosa, la cofradía del Rescate que procesiona el lunes santo. Un Medinaceli precioso expuesto en otra de las capillas del templo, el Señor de Granada.

Esta iglesia fue escenario del bautizo de dos hermanas de buena familia venida a menos por las ideas liberales y afrancesadas de su progenitor: las condesitas Francisca y Eugenia de Montijo. Su madre , una dama de origen escocés, inteligente y con buenos lazos en la sociedad internacional del momento, supo educar a sus hijas y colocarlas en la jet llegando a ser la primera, duquesa de Alba y la segunda, emperatriz de los franceses. "Serás mas que reina" vaticinó una gitana en el Sacromonte a Eugenia.

fachada de la casa de los condes de Teba y Montijo

La casa natal está a dos pasos, en la misma calle de Gracia, unos trampantojos en la fachada y una placa dedicada a la emperatriz la identifican. La misma Eugenia contó que su madre le dio a luz prematuramente en una tienda de campaña, instalada junto a un laurel en el jardín de la casa, debido al pánico que sentía cuando los terremotos zarandeaban Granada, lo que sucedió aquellos días.

Paca Alba murió joven dejándo al duque viudo con tres infantes de los que Eugenia se ocupó como si fueran suyos. 

La historia de Eugenia fue larga y dolorosa. Lo tuvo todo y todo le arrebató el destino. Algunos la llamaron la Sissi española.

Dejo mis rollos cuentacuentos históricos y adjunto mapa del recorrido sugerido, comienza en la calle Arco de las Orejas, antigua puerta de Bib-Rambla, para continuar al arco de Cucharas, por aquello de entrar en situación. 

   

Desde la cercana plaza de la Trinidad alcanzamos la calle Tablas para, en la esquina con Puentezuelas echar un vistazo al palacio de las Columnas, precioso por dentro y por fuera,  es la escuela de traductores.

Palacio de las Columnas

Continuando por Puentezuelas, en la intersección con calle de la Paz, merece la pena desviarse unos pasos hasta el nº 18 a ver si está abierta la verja de otro antiguo palacete, el de los condes de Jarosa, actual escuela de postgrado de la UGR.

Si continuamos por esta calle hacia la paralela de Jardines, podremos ver otro estupendo palacio ocupado ahora por la casa de Jaen en Granada, la casa de las Brevas, llamada así por un adorno de su fachada similar a lágrimas o brevas.

casa de las Brevas

Seguimos ruta y alcanzamos el cruce con la calle Gracia, en la esquina, la parroquia de la Magdalena y enfrente, la casa de nacimiento de las condesitas con su sabor ancienne. 

Casa de Mariana Pineda

Continuamos buscando la calle del Águila, una  casona amarilla grandota es el centro europeo de las mujeres Mariana Pineda. Es la ultima casa que ocupó Doña Mariana antes de ir detenida al beaterio de las "Arrecogidas".

palacio de los Yanguas

Terminamos paseo en la placeta de Gracia, frente a la actual curia diocesana, antiguo palacio de los Yanguas, marqueses de Casablanca. Espectacular edificio según tengo entendido, muy difícil de encontrar abierto y mas complicado aún, imagino, de visitar.

Si hay ganas de tomarse una cerveza antes de continuar la caminata estamos en una zona estupenda: Pedro Antonio de Alarcón. Chanquete, la taberna de la tita Paca, Misa de Seis, Kudam o Poetas nos ofrecen desde tapas hasta algo mas contundente. 

Poetas es uno de los restaurantes de toda la vida, en plena calle, lleva desde finales de los 70 ofreciendo asados aunque para mi, lo mejor de su carta es el "churrasco". Exquisito.

Pedro Antonio ha sido siempre zona de ocio, bares y copas especialmente de estudiantes. Los locales han podido mudar el nombre pero no la actividad. recuerdo bares de copas como Marilyn, Batán...este último aún activo. 

No olvidemos locales de los 80 que han sabido reinventarse manteniendo su esencia rockera como Planta Baja y Ruido Rosa (fundado por los del 091) son de los míticos, con música en directo. Imperdibles.

Lemmon Rock  es otro en pleno centro del barrio, un edificio del s. XVII rehabilitado maravillosamente que da comidas, tapas, copas, conciertos, exposiciones y lo que se precie. Espectacular.

El camino de Ronda es una enorme avenida que separaba Granada de su Vega, hoy la separa de mas Granada pues al otro lado lo que hay son edificios enormes, hotelazos, centros comerciales y parques. 

Vamos a volver hacia el centro subiendo por Emperatriz Eugenia hacia la plaza de Gran Capitán.

Tan poco queda en Granada de una como del otro. A Eugenia de Montijo además de esta calle y la fachada de su casa natal, se le puede sumar una escultura en bronce que la colocaron por el Triunfo, creo recordar. Al fin y al cabo pasó poco tiempo en la city aunque sus logros personales y sociales fueran muchos... Pero al Gran Capitán.... ¡vamos! había que tenerlo en un altar. Menos mal que el tercio de la legión de Melilla lleva su nombre. ¡Pobre general! ¡qué menos! 

Una ciudad que logró conquistar casi sin derramar una gota de sangre y digo esto porque en esos años lo normal era arrasar y a mamporrazos, no dejar títere con cabeza. Una calle y una tumba en los Jerónimos, queda, porque el palacio de los Córdova del Chapíz  es mas de sus herederos y ni siquiera está en el  asentamiento original. De la casa donde murió el Gran Capitán en el Realejo resiste una placa y una hornacina en la fachada del convento de las Carmelitas. Poco más.

 Los que saben, cuentan que congenió con Boabdil hasta tal punto que incluso se hicieron amigos. Aprendió su idioma y cuando el hijo del rey fue rehén de los reyes cristianos, Boabdil pidió que Gonzalo fuera su custodio. Dicen que en la redacción de las capitulaciones de Granada se lee entre líneas el respeto y admiración que se tenían ambos caballeros. 

Hasta la conquista de Granada, D. Gonzalo había sido el capitán general de los ejércitos de Castilla y Aragón, lo de Gran Capitán se lo ganó después, aclamado por sus tropas, allí donde lo mandó el rey Fernando, el que tuvo la cara de pedirle cuentas. Con su respuesta, sea cierta o no, surgió el dicho "las cuentas del Gran Capitán". Claro, que por aquel entonces la reina Isabel ya andaba dando de comer a los gusanos...¡fiera era la niña cuando le tocaban a su valedor! En fin, que la historia y sobre todo, las leyendas, dan para mucho.

Más refrigerios: en la esquina de Gran Capitán con Carril del Picón otro mítico: la pataleta, mas churrascos y cachopos. por ahí andan El Establo, el Niza y el Labrador, los de siempre.

Finalizo ya estos paseos por la capital granadina, pues aunque se quedan muchas cosas en el tintero, mi intención era dar unas pinceladas de "mi Granada" particular, sin más pretensiones. 

Espero no haber metido mucho la pata y que este blog haga su función que es entretener y renovar recuerdos de los que por allí pasamos alguna vez.

Y una cosa, LA ROJA no lleva ese nombre por el color de sus muros, en tiempos moros era BLANCA, perooooo..... a su primer dueño que era pelirrojo si le llamaban el ROJO y ya sabemos que en la cultura árabe la casa de un señor se llama como él, pero en femenino.