Paso a Paso. Evocando el Camino: peregrinos agustinos SICILIA-6 Etna y Taormina

Tenía muchísimas ganas de conocerlo y por fin llegó el día. La única vez que subí a un volcán fue al Teide, hace tanto tiempo que probablemente fuera en otra vida, porque no me acuerdo. Aunque tengo fotos "en papel" del evento 😵

Los volcanes siempre generan curiosidad, admiración y temor. Es un fenómeno tan espectacular e impredecible, que fascina. Esa fuerza implacable de la Naturaleza, capaz de modificar el relieve, el perfil e incluso el clima de una región, es digna, al menos, de curiosidad y respeto.

volcán Etna (by Isabel)

Uno de los chicos de la U.A. Ceutí que estuvo jugando en Sicilia un tiempo, le comentó a Fau que allí arriba, en el Etna hacia frío, seguramente estaría nevado y las pistas de la estación abiertas. No se equivocó demasiado. El día estaba soleado, aunque ventoso y frío; la montaña, nevada, humeante y preciosa.

Se me ocurrió preguntarle a maps a donde estuve el jueves 21 de marzo y me enseñó esto: trayecto de Catania a cráteri Silvestri, de aquí a Taormina y vuelta a Catania.

Pelos y señales de cada movimiento. Todavía no me lo creo. Estamos totalmente controlados por nuestros móviles. Se sabe hasta el restaurante donde comimos a mediodía. Lo que no me cuenta es si me gustó la comida, ya lo digo yo.😄

Con sus 3.300 y pico metros de altura, y sus cuatro cráteres en activo, el volcán obliga a cualquiera que se pase por Sicilia a conocerlo. Es parte de la identidad cultural y económica de la isla y epicentro del parque, una auténtica joya de la madre Naturaleza.

Empezó a dar sus primeros pasos como volcán submarino hace unos 500.000 años. Poco a poco se fue desplazando hasta situarse en el Noreste, subiendo en altura y ensanchando sus laderas a base de trabajo y esfuerzo. Hay datos documentados de su actividad de unos 2.000 años atrás, la última noticia la generó hace escasos días. El 10 de abril leí en prensa que andaba expulsando anillos de humo, como un fumador de puros experimentado. Etna anillos de humo

Cada dos años, mas o menos, entra en erupción alguna de las bocas activas, cubriendo de lavas y cenizas todo su entorno, incluidas ventanas y balcones de la región obligando a cerrar el aeropuerto. Aquí están tan acostumbrados al trajín del Etna que identifican las coladas por años, como los vinos. Son catástrofes naturales que se sabe que van a suceder y las tienen asimiladas. Los cataneses miran cada día hacia la fumata preguntándose de que humor estará hoy el volcán. Es lo que tiene dormir bajo uno de ellos.

Mascali, que está a unos pocos km de la cima, en la falda, a primeros del siglo XX fue totalmente destruida por las coladas de lava durante una erupción. En el programa de RTVE de las rutas en tren lo comentan. De Palermo al Etna RTVE La de 1.669 fue todavía más gorda, hubo desastre, cambió la fisonomía de Catania.

Los cataneses le tienen mucha fe a su patrona, santa Agatha que detiene el avance de las coladas como nadie, aunque algunas veces, ni porque la pongan a centímetros de la lava.

Los vecinos del "gigante bueno" no tienen miedo a pesar de que el Etna les ponga la vida patas arriba, pues consideran que no es un volcán peligroso. Para mí que no debe ser muy agradable escuchar rugir al león y que los cristales de las ventanas tiemblen. Los sitios con volcanes tienen eso, que cualquier día pueden explotar por los aires.

El volcán recoge un buen puñado de mitos y leyendas alrededor del fuego eterno que guarda en sus entrañas. La de ser residencia de Hefesto (Vulcano) dios del fuego y la metalurgia, jefe de curro de cíclopes y titanes. Todo tiembla y vomita llamas mientras fabrican los rayos de Zeus y las armas de guerra para Marte. También las laderas del Etna contemplaron el encarcelamiento de Ulises y su tripulación por Polifemo. Cuando el cíclope despertó ciego y arrojó piedras gigantes a los fugados se formaron las llamadas "islas Cíclopes" en el mar, muy cerca del volcán. Otra historia tiene como protagonista a Tifón, un malo muy malo que fue derrotado por Zeus y arrojado al "tártaro" el mundo de los muertos para los griegos, y cada vez que se enfada, tiembla la tierra y arroja fuego por la boca que sería el cráter del volcán.

Una leyenda medieval coloca al rey Arturo soldando su espada Excalibur con el fuego del Etna. Está claro que nos gusta inventar.

Silvio nos deja lo mas alto que el bus puede llegar, la carretera sube hasta los 1.900 m de altitud. El paisaje de bosques de hayas, abedules y pinos se va desertificando a media que las cicatrices de las coladas de lava ocupan su espacio. Ascendemos entre mar y montaña contemplando estampas a cada curva más lunáticas.

casa engullida por la lava

En una de las curvas 180º de la carretera, emerge el tejado de una casa devorada por una colada. Esta carretera se ha reinventado cada vez que las lenguas humeantes la han cruzado en su avance lento pero seguro. La ruta debe tener unos cuantos "corta y pega".

En Refugio Sapienza ya todo es practicamente desierto de tierra negra. Se puede seguir hacia arriba en funicular hasta llegar a los 2.500 m. A partir de ahí en 4x4 hasta la cota 2.920m y aún quedaría "horita y media" de paseo con guía experto hasta la cima. Todo esto pasando por caja. Está totalmente prohibido ir por libre, penado con multas dolorosas. Es fácil perderse y morir como Empédocles.

naranjas sanguinas sicilianas

Al contrario de lo que se podría pensar, estos suelos volcánicos suelen resultar, al cabo de los años, terrenos muy fértiles, sobre todo para cultivos de cítricos. Famosas son las naranjas "sanguinas sicilianas", una bomba de vitamina C que pudimos catar cenando en el hotel. Junto a los cítricos, son las aceitunas, la uva, el vino y los cereales lo que llevó a ganarse el sobrenombre del "granero del imperio" a Sicilia. Los árabes introdujeron el cultivo del pistacho que crece sobre la lava sin demasiados cuidados y es actualmente una buena fuente de ingresos para la isla. ¡Ah! y las chumberas, una de mis nuevas aficiones. Por cierto, lo he buscado, el vino Etna es denominación de origen.Etna DOC

Los Cráteres Silvestres situados en la ladera Sur del volcán tienen su origen en la erupción de 1.892, su nombre procede del vulcanólogo Orazio Silvestri. Dejo artículo interesante sobre este profesor de la universidad de Catania : Silvestri

En esta llanura han surgido distintos servicios al público para nuestra comodidad: restaurantes, bares, tiendas, oficinas, el teleférico y el refugio Sapienza. Da la impresión de que todo es muy provisional, barracones de madera con un cierto aire alpino más o menos vistosos , lo que no me extraña, teniendo en cuenta la frecuencia con que el Etna lo pone todo perdido.

excursión al fondo del cráter

Muchos excursionistas han tenido la misma idea que nosotros y andan recorriendo la estación buscando lugares con buenas vistas para llenarse los pulmones de aire fresco y puro o conseguir la foto para el perfil de fb. Otros pequeños grupos parten de la zona del teleférico caminando montaña arriba por los senderos dibujados en la falda.

Podemos acercarnos a la boca de uno de los cráteres Silvestri, recorrer su perímetro y desde ahi ver otros muy próximos. Se puede bajar a ellos sin esfuerzo alguno.

Un señor sentado en el suelo vende pequeños souvenirs. Entre sus brazos acurruca una cabritilla. Es muy chiquitita, debe tener días.

El paisaje es inmenso y espectacular, sabía que merecía la pena. Tengo que volver con mi hermano Vicente y hacer una ruta, de las fáciles, claro. Caminamos por el borde de un cráter amplio.

A ambos lados del camino laderas pronunciadas formadas por las tierras volcánicas de las explosiones💥 y las coladas. Los distintos colores que se funden en el paraje desde el blanco nieve al marrón más oscuro casi negro dejan imágenes sensacionales. A nuestra espalda la cima nevada, laderas oscuras de tierras quemadas, más abajo lenguas grises y rojizas con verdes lima de una vegetación emergente. Al fondo adivino el mar entre estratos de nubes que cubren el horizonte. Solo hay que estar dos minutos con los pies bien plantados en el suelo para que la primera sensación de vértigo e inseguridad pase, el cerebro asimile las dimensiones y comience a disfrutar la experiencia.

Algunos deciden bajar al cráter, se convierten en pulguitas. Dice MJ que es fácil, los veo muy lejos por el objetivo.

Un piroclasto grandote nos decora el escenario para fotos. Estamos un rato disfrutando las vistas, haciendo fotos.

Alberto a medio camino de la rampa empinada

Un pequeño grupo de los nuestros, deciden escalar a un pico cercano, no todos cogen el mismo sendero. El más empinado necesita una muy buena forma física o el ímpetu de la juventud. Alberto es el único que lo encara. Le veo de muy lejos caminar hundiendo los pies en la tierra, como si fuera arena de la playa. Los demás suben por otro que rodea la colina. Luego nos mandarán las fotos desde la cima. El resto nos vamos de shopping y cafés, algo del Etna me tengo que llevar.

Entre una cosa y otra son casi las 1. Hora europea de comer. No vamos muy lejos, el restaurante elegido está a pocos minutos, en la falda del Etna. Acabo de sentarme y suena el móvil "tita Afri". Me extraña muchísimo esta llamada. Lo descuelgo y salgo al exterior. Mi tía y madrina es una señora de 85 años, guapa y simpática como pocas. Me llama para preguntarme si estoy enfadada con ella porque no sabe de mi nada desde hace unos cuantos días y quiere saber, además, si sigo con la idea de ser su madrina de confirmación. Esto que suena a "cabeza ida", no lo es. Aunque lo parezca.

Intimidades a parte, volvi a la mesa a comer. Sirvieron un primero con distintas clases de tortillas, la de patatas se la podrían haber ahorrado, y creo que un risotto riquísimo si no recuerdo mal. Los expresso y las grappas los tomamos en barra y luego carretera y manta hacia otro monte, el Taurus. La joya de Sicilia nos esperaba con su isola Bella, su espléndido balcón al Jónico y el teatro con la mejor escena del mundo.

La ruta por la que nos acercamos discurre cercana al mar, es un tranquilo paseo contemplando, desde la privilegiada cota del autobús, pequeñas calas rocosas salpicadas de villas reconvertidas en coquetos hotelitos, aluden a una burguesía de alto copete, algo rancia ya. Nobleza con apellidos compuestos, anfitriones de escritores, poetas, artistas y políticos hoy relevados por turistas aburridos ansiosos de codearse con príncipes y marqueses, que se prestan a la pantomima a cambio de dolares con que mantener sus inmuebles y status en un agónico final. Esos tiempos pasados quizás fueran mejores, solo quizás...

Pocos hoteles resorts y mucho palacete con buenas vistas me sugieren largas y tranquilas jornadas estivales al sol. Taormina huele a portada exclusiva del Hola desde kilómetros.

Si alguien piensa en playas que se lo quite de la testa, ¡vaya vaya aqui no hay playa! Están todas en el litoral, y aunque la gran mayoría son de guijarros, tienen caché. Si te alojas arriba en el monte Taurus, hay que bajar en funicular, en bus o por las escaleras de los acantilados, que "haberlas, haylas". El caso es que tienen mucho turismo porque el litoral y el pueblo se considera como un "centro turístico".

El bus no puede subir hasta la ciudad, se queda en un parking a media cuesta y de ahí vamos con un montón de turistas en otro, indígena y con chumberas estampadas, que nos deja en la puerta de la ciudad.

Porta Mesina uno de los accesos de la muralla que aún se mantiene en pie mostrando un letrero en el que informa que en 1808 el rey Fernando IV quiso que se abriera en la muralla árabe.

Vamos rápido al teatro, cierran a las 5 y lo primero son los deberes.

Justo cruzar porta Mesina y antes de cojer la calle del teatro, nos paramos un momento para contemplar la iglesia de Santa Catalina de Alejandría y el palazzo Corvaja. Es un edificio del s.XIV de estilo gótico catalán perteneciente a una de las familias más antiguas de la ciudad, anteriormente fue la primera sede del Parlamento Siciliano. Hoy día es la oficina de turismo y un museo.

Unos pasos más adelante por la via del Teatro Greco encuentro un cartel anunciando una joyería L`Artigianato del Corallo, lo que me asombra son las marionetas que cuelgan a su lado y que no creo que tengan nada que ver. El arte de las marionetas sicilianas es una tradición que ya acumula su par de siglos. Dejo artículo sobre esta bonita tradición que es patrimonio de la UNESCO Marionetas sicilianas

Si algo hay en Taormina importante es el teatro griego romano en el que se puede disfrutar desde la tragedia griega a un concierto de Bono, pasando por el festival de cine internacional. Al entrar pasamos por la puerta de un hotel bastante lujoso y muy de VIPs, el gran hotel Belmond Timeo, de "a mil eurillos la noche" en temporada baja. De junio a septiembre nivel Georgina&Ronaldo. No es para menos, el Timeo tiene el teatro griego detrás, el Etna delante y a sus pies el mar Jónico.

Hay cola para entrar, va despacio, me entretengo mirando hacia atrás, haciendo alguna foto a la hermosa bahía de Naxos, el sol me da en toda la cara, dejaré las fotos para luego. Una gran pantalla de TV informativa es el motivo del atasco.

El teatro Antico con su forma de herradura perfecta, su situación flotante entre el mar y el cielo, con el Etna asomando en el horizonte, es perfecto. A pesar de la gente, a pesar del edificio escénico roto, a pesar de los andamios, a pesar de los pesares, mucho mejor que el de Mérida. Estoy en lo alto de la grada y tengo la sensación de contemplar el mundo desde un globo, aunque solo estemos a 200 m del mar.

La serenidad que transmite ese telón de fondo con el mar tras la escena, el volcán con el sombrero de nubes... es un lugar único, de noche debe ser todo un espectáculo. Se nota que tienen demanda solo para venir a conocer el teatro. No hay carteles explicativos, no folletos, no itinerario marcado...hacen caja, el visitante tira unas cuantas fotos con buenas vistas y vámonos que nos vamos. Van sobrados.

El corso, llamado "Umberto", es una calle peatonal de mas o menos 1 km. Está flanqueado por dos puertas, Catania, al Sur y Mesina, al Norte. Además hay otra en medio que es la de la torre del reloj o la del Mezzo. Un puñado de callejones adyacentes, eso sí, con mucho estilo, forman el núcleo duro de la Marbella siciliana. Aunque a mi, Taormina me recuerda mucho más a Nerja.

Sus calles de cuento enriscadas y sombrías, llenas de bares y de sosiego abren espacio a comercios de lujo muy lujoso, Louis Vuitton, Dior... y allá vas, a darte un baño de glamour contemplando escaparates mientras pecas de auténtica gula comiéndote uno de esos gelattos de chocolate negro que todo lo manchan.

La calle está animada, un dúo ambulante de acordeón, guitarra y amplificador me hace tatarear una vieja canción de los 80: "quiero cantar muy altoooo con la guitarra en manoooooo," no recuerdo quien la cantaba, da igual, se mete en mi cabeza y la voy a ir cantando tooooodo el rato. "quiero cantar..."

Cayendo ya el sol de la tarde, ando buscando un sitio desde el que asomarme a esa preciosa bahía de Naxos, uno de los más agraciados paisajes de Sicilia. El balcón hacia el Jónico es una animada plaza de encuentro, IX de Abril. todo el mundo se ha puesto de acuerdo y estamos aquí, intentando pillar sitio en la barandilla.

Su nombre se debe a la fecha en que los sicilianos creían que Garibaldi desembarcó en Sicilia. Aunque esto ocurriera un mes más tarde, ellos conservaron esa fecha como real. El suelo es un tablero de ajedrez en mármol con losas blancas y negras, reflejan la fachada rosa y blanca de la Iglesia de San José. Otra iglesia en la plaza, la de San Agustín fue convertida en biblioteca, en frente, la puerta del reloj o porta de Mezzo, a partir de aquí entramos al burgo medieval mas antiguo de Taormina.

La ciudad está mas cuidada que otras de la isla, las plazas, las fachadas (algunas), los comercios, los restaurantes.... Me encantan los balcones y ventanas adornadas con las cabezas de turco. Recuerda la decoración del hotel en The White Lotus. La segunda temporada de la serie transcurre en el hotel San Domenico 5* en este pueblo vestido como para salir de fiesta, aunque lo llamen White Lotus, claro.😎

La plaza del Duomo está cerca a puerta Catania. Es pequeñita, igual que la catedral, con una fuente barroca en medio un tanto extraña: en lo mas alto aparece un o una centauro o minotauro, no se muy bien lo que es. Está coronado/a , tiene dos brazos y en una de las manos lleva el mundo en el otro una cuerdecita o algo así. Fuera del vaso principal surten agua o lo hacen en algun momento cuatro caballos con cola de pez. Es rara rara.

El duomo de Taormina se construyó en torno al 1.400 en honor a san Nicolo di Bari aunque no es este santo el patrón de la ciudad, lo es san Pancracio primer obispo del lugar. Es una de esas iglesias fortaleza normandas almenadas que ya hemos visto en algún lugar.

Esta abierta y Alberto decide entrar. Nos dice que es austera pero tiene un altar muy bonito con la ultima cena.

Las compras en Taormina son de volverse loco, hay artículos muy bonitos, cerámicas, manteles de lino, ropa, recuerdos, libros pero a precios inflados. Estuve buscando una gallina de cerámica siciliana. Tenía una romana que decidió volar y se estrelló. No la encontré, ya me encontrará ella a mi un día de estos. Si que compré una camiseta muy "xuli" para mi hija, una princesa con corona de chumbos y pendientes de chumbera. Los precios de Taormina son caros, más que en Siracusa y mucho más que en Palermo. Tampoco encontramos los medidores de espaguetis que Mina venía buscando hace días. Ya nos encontrarán.

Volvimos dando un tranquilo paseo hacia porta Mesina mientras el sol decidía ocultarse por el horizonte. Las tiendas continuaban abiertas, se nota que el extranjero es importante, no el turista de un día, que también, sobre todo el que se queda una temporada. Para ese está diseñada está elegante ciudad.

Es hora de volver al hotel, me despido de Taormina con pena, es una ciudad que seduce, aunque me apetece regresar a la casilla de salida. Noto el cansancio, hoy he observado mas que escuchado o tomado fotos. Empiezo a dispersarme.

En el hotel nos sorprenden con un cambio de comedor, este tiene trampantojos en las paredes, queda bonito. No cenamos pasta, si un riquísimo potaje que el maitre llama "sopa de legumbres". A todos nos sorprendió, incluso algunas pedimos receta. Es un plato pesado, más de mediodía, por lo menos para mí, aunque nos faltó rebañar. Luego hubo copa y charla, había que concretar alguna cosa.