Paso a Paso. Evocando el Camino: Portugal peregrinos agustinos 2022 Fado en Coimbra, reyes en Batalha-3

Miércoles de abril frío y soleado para una jornada muy esperada. Hoy visitaremos Coimbra, una de las ciudades universitarias más antiguas de la vieja Europa. El verano pasado pensamos pasar por ella al volver del Norte palentino, pero era tal el rodeo que desistimos, deseando llegar a casa.

El día prometía y cumplió, hasta el último minuto.

Coimbra:

A unos 80 km al Norte de Fátima, situada en un cerro a orillas del río Mondego, se localiza la que fue capital de Portugal entre los siglos XII y XIII. Una ciudad con cultura e historia para parar un tren, de las mas antiguas y bellas del país.

Comenzamos de buena mañana en la iglesia de las Carmelitas Descalzas, el carmelo de Santa Teresa, convento donde Sor Lucía, la pastorcilla de Fátima, pasó parte de su vida. Allí conocimos a la que sería nuestra tercera guía en este viaje, Tatiana, una señora bajita, morena, con aspecto y acento sudamericano, encantadora y muy implicada en su profesión.

Tras unos minutos de espera en la puerta de la iglesia, una joven y delgadita hermana nos abre para conducirnos al interior a celebrar la Eucaristía más cercana y más entrañable de esta peregrinación. Y es que cuando el día empieza bien, el chute dura toda la jornada y pocas cosas son capaces de desinflar el ánimo.

Empezando porque el padre Alberto nos pasó las letras de las canciones y esta vez sí se oían voces; siguiendo porque todos nos sentimos obra y parte de aquel banquete y terminando porque cuando las cosas se hacen así, ganamos todos. Muchos deberían de aprender de estos frailes que ponen la iglesia a nivel de los usuarios y no en las inalcanzables alturas. Así anda el papa Francisco preocupado con la sinodalidad de la Iglesia. Y eso que me tocó leer una lectura del Antiguo Testamento, de esas proféticas y oscuras de Daniel que dan sustito. Alberto supo, "improvisando" tal como confesó, darle la vuelta y encontrar la parte positiva. Eso es lo que quiero y necesito, ver el vaso siempre medio lleno. Gracias.

Preciosa la misa, de las que recordaremos mucho tiempo, y entrañable el lugar, no paraba de pensar en la figura de la hermana Lucía. A pesar de haber echado los dientes en las monjas y cursar estudios superiores residiendo con las dominicas de Granada, no me confieso muy de "monjas", aunque la cabra tire al monte, sin duda. Pero allí, sería sugestión, pensaba más en la niña que se vio envuelta en todo aquello y se escondió del mundo en aquel convento.

Pegada a la iglesia se encuentra el "memorial a la hermana Lucía" un espacio expositivo sobre esta mujer que abarca desde su niñez hasta su muerte. Costaba la entrada dos euros y Tatiana nos dio opción a conocerlo. Por supuesto, aceptamos, estas cosas son raras de ver en un viaje normal. La hermana que se encontraba en la recepción era...pues de estas monjas cercanas a la centena pero con espíritu y mente espabilada de 25. Lo mismo cobraba entrada que te daba precios de souvenirs o te recomendaba lecturas temáticas. El Memorial es un espacio moderno, amplio y bien distribuido en dos pisos. Fotografías, objetos personales de la vida cotidiana, miles de cartas de seguidores, incluso un burofax que le envió el papa cuando supo de sus últimos días.

Llegó el momento de irse y mientras esperábamos el bus frente al memorial, dio tiempo a conocer un pequeño parque muy tranquilo el "miradouro do Penedo da Saudade" un alto mirador desde el que contemplar la ciudad a los pies, repleto de placas conmemorativas que dejan los antiguos estudiantes de Coimbra, expresando su nostalgia y añoranza, "saudade" de aquellos tiempos de juventud, pasados en la universidad de sus amores.

Miguel nos recoge junto a la iglesia y como el bus está mal aparcado, los irritables conductores conimbricenses hacen sonar sus claxons hasta que nos vamos.

Nuestro destino es la parte alta, la Universidad Vieja de Coimbra, visita obligada para todo forastero. Son más de 20.000 los jóvenes nacionales e internacionales que cada año inundan la bella Coimbra. Dos de ellos nos vienen al encuentro bajo la estatua del rey Dinis, vestidos a la vieja usanza, con su camisa blanca y traje, corbata y capa negras. Actualmente solo en contadas ocasiones lo visten, salvo en las novatadas.

Las capas pueden llevar alguna rasgadura de personas queridas como familiares o profesores que han sido importantes durante la formación académica, si no entendí mal. También pueden llevar cintas de colores dependiendo de la carrera que cursen: medicina amarillo, derecho rojo ... Organizan una fiesta a final de curso que es la "queima das fitas", en los aledaños de la catedral Vieja se juntan todos, cantan fados de Coimbra y queman las cintas. Para gusto, los colores. Les compramos bolis y lápices que vendían a los turistas. Me gustan mas nuestros tunos.

Merece la pena subir hasta la cumbre para conocer de cerca una de las universidades con mas solera del Mundo. En origen, se estudiaba medicina, teología y leyes hasta que el marqués de Pombal reformó la enseñanza, introduciendo otras disciplinas. Suspendida sobre el núcleo urbano, se distribuye a partir del patio de Scolas, llegamos a él pasando por delante de la facultad de letras y cruzando la puerta da Ferro.

Es lo que queda de la parte vieja pues el dictador Salazar se cargó un montón de construcciones originales para levantar las nuevas facultades. No hay nada más peligroso que un idiota con iniciativa. Algunos de los edificios mas emblemáticos de la ciudad se encuentran en este patio: el pazo Real, la capilla de san Miguel, la torre de la universidad, la sala dos Capelos, la biblioteca Joanina...

En el centro de la plaza, la estatua de Joao III, que confundo por sus vestiduras con Enrique VIII de England. Debajo de el nos sitúa Tatiana para contarnos mil y una cosas de este lugar.

Casi toda la fachada frontal está cubierta por un toldo, andan de reformas. La famosa torre de la Universidad situada en la esquina, se libra del recubrimiento. En ella, sus famosas campanas: cabra, cabrita y...la mayor🐏; regulaban la vida estudiantil, cabrita para anunciar comienzo de clases, cabra para dar comienzo y fin a la jornada...

En un lateral, se encuentra la biblioteca Joanina, una joya barroca que contiene una indecente cantidad de volúmenes entre estanterías de madera cubiertas con pan de oro. Nos contó la guía una curiosidad bastante asquerosilla: dentro vive una colonia de murciélagos que habita entre libros y mantiene a raya los insectos que podrían acabar con los libros. Todos los días cuando se acaba la visita, se protegen los estantes con toldos de cuero con el fin de que los excrementos de los murciélagos no estropeen los libros. A su lado, la capilla de San Miguel.

Comenzamos descenso por las callejuelas empedradas que rodean la universidad echando un vistazo entre rejas a algunos patios y casas. En una esquina escriben una leyenda que le va como anillo al dedo a alguien muy cercano..."quien domina las noches domina los dias"

Llegamos a la Catedral Vieja, Sé Velha, datada en el s. XII , mayor templo románico de Portugal, hermanita del románico palentino aunque con influencias árabes y góticas. Es realmente preciosa. Un edificio pesado, de muros altos y almenados, con estrechos vanos y ábside semicircular.....una catedral-fortaleza. Se levantó durante la reconquista cristiana cuando el río Mondego y la ciudad eran frontera entre el mundo cristiano al Norte y los musulmanes al Sur.

Pasamos de largo ante una puerta lateral renacentista de tres pisos, la puerta Especiosa, parece estar pegada a la fachada Norte del templo. La entrada principal es totalmente distinta, sí conserva sus elementos originales, arquivoltas, jambas, capiteles.... Nos hacemos fotazo de grupo y continuamos paseo por los callejones estrechos y empinados de la ciudad.

Continúan las escaleras, en una placita con un bonito árbol de flores rosadas, una señora de bronce se sienta junto a un cántaro, quizás a escuchar los fados que cada día se entonan en el centro cultural "Fado ao Centro", a un paso.

La guía propone entrar en este local, proyecto nacido de la iniciativa de tres músicos, antiguos estudiantes de la universidad, interesados en conservar las tradiciones, cultura y patrimonio de Coimbra. Nos sentamos con expectación. Las paredes están cubiertas de fotografías enmarcadas, diplomas, carteles de espectáculos, cintas de estudiantes, premios discográficos... Mil y un acontecimientos narran la historia de la asociación. Un par de enormes espejos dorados reflejan la habitación ya en penumbra. Han cerrado la puerta y echado las cortinas vermelhas, quedamos en las sombras.

Sale al escenario un señor vestido de negro envuelto en una capa estudiantil, cómo atrezzo otra cortina roja, dos sillas y dos guitarras, una española y otra portuguesa, más parecida a una bandurria. Nos cuenta lo que es el fado de Coimbra, una canción melancólica, un canto a la ciudad de los años mozos estudiantiles. Si el fado es la melodía del alma portuguesa, el fado de Coimbra es la música que marca el ritmo de la ciudad estudiantil. Comienza a cantar y en esto que... suena mi teléfono, es Carmen, me pregunta que dónde estamos. Se ha despistado y no nos encuentra. Escuchamos el bonito fado que interpreta Joao Farinha, Coimbra. Todos le acompañamos tatareando la música pegadiza. Si este viaje se hubiera producido en un año sin Covid, no creo que hubiera sido tan fácil conocer a este señor y escucharle en directo gratuitamente.

Salimos por el patio de atrás, me entretengo en comprarle una camiseta a Adi y felicitar al fadista porque de verdad he disfrutado de este momento, el fado es una melodía preciosa.

Estamos llegando a la zona baixa. El encuentro entre las partes altas y bajas de la city ocurre en el arco de Almedina, puerta morisca de época medieval situada bajo una torre que formaba parte de la muralla que rodeaba la ciudadela. Es la única que sigue en pie de las tres que existían.

La parte Baixa de la ciudad es la zona comercial peatonal, está animadísima, comercios, cafeterías y restaurantes se preparan para recibir clientes. Las ciudades universitarias tienen otro ritmo, otro ambiente, otro pulso. Igual que pasa con Salamanca, Santiago o Granada. Tienen un no se que....que son los estudiantes, la juventud, las ganas, el empuje, la alegría.

Nos dan 45 minutos de tiempo libre que aprovecho para dar un pequeño paseo por esta calle peatonal, Ferreiras Borges, y hacer algunas compras, hasta hoy no hubo manera. Otros se sientan en una terracita al sol para tomar una cerveza delante de la iglesia de Santiago, en la plaza de Comercio. Entro en una tienda de toallas, sábanas y ropa blanca que me encanta, es cara, pero mirar es gratis. Veo también una joyería con artículos de plata muy originales, platos de cerámica sobre todo con formas de fruta o verdura, corcho, productos gourmet y hasta algún anticuario... me gustan los escaparates de la ciudad, tiene su aquel.

Son varias cosas las que dejamos en el tintero como el monasterio de Santa Clara, la quinta das Lágrimas y el "Portugal de los pequeñitos" además del interior de la biblioteca Joanina y otras dependencias de la universidad.

Son muchas las leyendas de Coimbra, entre ellas, además de los amores de Doña Inés de Castro con el infante don Pedro, la de las rosas de la reina Isabel de Portugal que aquí transcribo del blog "viviendo en Portugal"

"El milagro de las rosas

La Reina Santa Isabel era un princesa del reino de Aragón que llegó a Portugal para casarse con El Rey Don Dinis.

De Doña Isabel decían que además de buena esposa y madre, era una reina ejemplar. Dedicó su vida a hacer el bien, dando alimentos, vistiendo y atendiendo a los más necesitados. No obstante, la corte y el Rey consideraban que gastaba demasiado y querían acabar con esas acciones beneméritas de la Reina, de modo que le prohibió dar limosnas y donativos a los pobres.

Pues bien, cuenta la leyenda que un día de enero soleado pero frío, cuando las rosas todavía no estaban en flor, D. Isabel salió de sus aposentos con su manto lleno de monedas para dar a los pobres. Acompañada por sus doncellas atravesó el jardín y ya caminaba deprisa saliendo por la puerta cuando se cruzó con el rey que la estaba esperando para destapar su desobediencia cuando tuvo lugar la siguiente escena:

- ¿Dónde vas tan temprano? - Le preguntó D. Dinis.

- Voy a la Iglesia de Santa Cruz para adornar los altares del Señor - contestó la Reina.

- ¿Y qué llevas ahí en tu regazo?

La reina se sonrojó y dijo: - Son rosas mi señor.

- ¿Rosas, Doña Isabel? ¿En enero? ¿Quieres engañarme? - Exclamó el Rey.

A lo que Isabel repuso llena de dignidad: - La reina de Portugal no miente.

Isabel abrió el manto y dejó caer un puñado de bellísimas rosas blancas frescas que al tocar el suelo desprendieron su suave y dulce perfume".

Santa Isabel está enterrada en el nuevo monasterio de Santa Clara y es la patrona de la ciudad.

El tiempo no da tregua, es hora de desandar los 80 km para regresar a Fátima a comer. Bus y a por el buffet, esta tarde vamos a Batalha.

Batalha:

Al lado de Fátima, no mas de 15 km se encuentra esta población. Si hay una palabra para describir el monasterio de Santa María de la Victoria en Batalha es FA-BU-LO-SO.

En 2.006 el Ministerio de Cultura portugués, puso en manos populares una encuesta para decidir cuales, de entre los cerca de 800 monumentos del país eran los mejores. Siete meses estuvieron votando por teléfono e internet hasta que se quedaron con las siete maravillas de Portugal: el castillo de Guimaraes, el castillo de Obidos, el monasterio de Batalha, el monasterio de santa María de Alcobaça, el monasterio de los Jerónimos, el palacio nacional da Pena, y la torre de Belém. No conozco los dos primeros pero el tercero se merece el puesto, eso seguro.

Recuerdo majestuoso de la inesperada victoria sobre los castellanos en Aljubarrota, el monasterio se construyó en nombre de una desesperada promesa de un aspirante al trono portugués: el primero de la dinastía Avís que después fuera llamado D. Juan I de Portugal. D. Joao, al ver la superioridad de las tropas castellanas, prometió a la virgen en caso de victoria "levantar el mas hermoso y rico monumento que en el mundo existiera". Así se creo Batalha, cercano al campo de contienda de Aljubarrota, siguiendo los dictados de un gótico que se convirtió en flamígero fusionado con el manuelino.

El exterior es una mole de la que salen montones de pináculos, arbotantes, balaustradas, ventanas apuntadas, ...en la plaza, uno de los héroes de Aljubarrota montado a caballo: D. Nuno Alvares Pereira que al mando de 6.500 portugueses venció a un ejército con 30.000 castellanos.

Nos acercamos a la portada principal, una corte de criaturas celestiales, bíblicas y eclesiásticas nos dan la bienvenida. En el tímpano, Cristo rey escoltado por sus cuatro evangelistas. Arriba, la Virgen siendo coronada y mas arriba los escudos de D. Juan y Dña Philipa. Los apóstoles en dos grupos de seis, franquean la entrada. Esto promete.

La iglesia es alta, altísima, sencilla, majestuosa y enorme. Se reparte en tres naves de una exquisita factura, la central mas alta y ancha, y las tres, largas, muy largas. La planta en cruz latina acaba en cinco capillas. Las bóvedas son nervadas, los ventanales numerosos, esbeltos, elegantes, con vidrieras de un colorido maravilloso. Dicen que son las mejores del país, algunas, de las más antiguas, fueron fabricadas por maestros alemanes y holandeses.

La capilla del Fundador se añadió a iniciativa de D. Juan, que decidió utilizar el monasterio cedido a los dominicos, como panteón para los Avís. Las ventanas permiten el paso de una luz casi mágica a través de sus vidrieras sobre el bellísimo sepulcro central, donde cogidos de la mano, D. Juan I y Dña Philipa de Lancaster primeros reyes de la dinastía de Avís reposan. Se apoya sobre ocho leones, se adorna con sus escudos de armas y emblemas. ( Volvemos a encontrar el "por bem" de la sala de las urracas en Sintra) y se cubre con una bóveda nervada magnífica.

Sus hijos, excepto el heredero, en arcosolios ocupan uno de los muros laterales de la habitación, entre ellos mi favorito, el infante D. Enrique el Navegante. La "generación ilustre" así llamada por D. Luis de Camoens al ser protagonistas de una de las etapas culturales más florecientes del reino. Solo el de D. Enrique presenta estatua yacente con baldaquino. Todos los sarcófagos están adornados con los escudos de armas de sus inquilinos.

Aún quedan restos de pintura en algunas zonas. Debió ser una maravilla verlo en todo su esplendor. Lastima que las guerras, el odio y la desidia hagan tanto daño.

En la sala del capítulo se localiza la tumba al soldado desconocido, vamos corriendo, es la hora del cambio de guardia. Un montón de chiquillos esperan el momento, sentados en el suelo expectantes. Van tutelados por un señor que parece un fraile loco, túnica blanca, sandalias de cuero, pelos y barba canosos y desaliñados. Debe ser un buen profesor.

Esta sala tiene una bóveda de estrella enorme, ejemplo de lo que los maestros constructores mas arriesgados de la época podían hacer entonces, sin un solo punto de apoyo. Hubo polémica con su construcción, dicen que solo presos condenados a muerte participaron en ella y una vez terminada, el arquitecto se sentó en el centro durante un día y medio para decir algo así como: "¿veis? dije que no se caería".

La ventana de esta sala posee unos vitrales de los más antiguos del recinto.

Luego conoceremos el claustro principal, una explosión de manuelino, invadido por piñas, laureles, hojas, lotos, conchas, elementos marinos, esferas armilares, cruces de la Orden de Cristo...es el claustro Real que me deja con la boca abierta. Arcos apuntados, reticulados, abigarrados pero elegantes, rematados con una balaustrada igualmente elaborada. En una esquina, una maravillosa fuente manuelina cubierta por un templete. Es el lavatorio, que se situaba en zona cercana al refectorio para que los frailes "entraran a comer limpitos". Simplemente espectacular.

Pero si hay algo que destaca en este monasterio por su perfección, son las "capelas imperfeitas", y menos mal que son imperfectas. A ellas se accede desde el exterior, por un porche asombrosamente decorado a la manera "exuberante manuelina", una profusión de encaje de filigrana en piedra singular , flores, hojas, cuerdas, algas, lianas y hasta caracoles.

Hay una tradición en una ermita cercana a este pueblo, es la "procesión de los caracoles" a finales de septiembre. El recorrido de la procesión se alumbra con lamparitas fabricadas con las conchas de caracoles llenas de aceite y una mecha, para marcar el camino a los peregrinos....

Es el otro mausoleo del monasterio, el de D. Duarte y su mujer, Leonor de Aragón, sucesores de D. Juan. Lo forman siete capillas radiales que quedaron con el mejor techo: el cielo y las estrellas. En las columnas inacabadas se observan las letras M y R, Manuel Rey. Siete reyes y quince arquitectos más tarde, la obra se paró.

Es una preciosidad, para mí fue la parte más bonita y sorprendente del monasterio de Batalha.

El monasterio dominico fue quemado por soldados franceses después de saqueado y profanado los túmulos reales durante las guerras napoleónicas. Más tarde llegaría la expulsión de los frailes, el abandono y la ruina, hasta que a otro rey se le ocurrió recuperarlo para el Patrimonio Nacional y podamos disfrutarlo hoy día.

Volvemos al hotel con tiempo suficiente de encontrar tiendas abiertas, ¡por fin!. Primero nos llevan a una cooperativa de esas enormes donde hay de todo y no compro nada. Luego damos una vuelta por los alrededores y dedicamos el tiempo, antes de cenar, en adquirir alguna que otra tontería de recuerdo.

Que viaje más entrañable está siendo este portugués, casi inesperado. Cuanto cariño, cuanto apoyo y compañerismo palpo en el ambiente. Como de bien estamos ensamblados a pesar de ser tan diferentes. Francamente, mientras tenga cuerda, seguiré viniendo.

"Solo, podrás ir más rápido, juntos, podremos ir más lejos".

Mañana volveremos a la España de nuestras entrañas. Y celebramos cumple.🎂

fotos de Coimbra y Batalha

2.010.- TIERRA SANTA

2.011.- ITALIA : Florencia, Pisa, Padua, Venecia, Asís, Roma

2.012.- TURQUIA

2.013.- RUSIA

2.014.- CROACIA: Zagreb, Liubliana, Opatija, Pula y Rovinj, Plitvice, Zadar y Split, Medjugorje y Mostar, Dubrovnik

2.015.- POLONIA: Varsovia, Czestochowa, Auschwitz, Cracovia, Montes Tatras, Wieliczka

2.016.- RUMANIA: Bucarest, Sibiu, Transilvania, Monasterios pintados, Brasov, Bran y Sinaia

2.017.- CHIPRE Y GRECIA: Lárnaca, Paphos, Troodos, Salamina y Famagusta, Morphou, Kyrenia y Bellapais, Corinto, Atenas

2.018.- REPUBLICAS BALTICAS: Tallín, Parnu y Turaida, Riga, Rundale y la colina de las cruces, Kaunas y Trakai, Vilnius