La antigua Tebas capital del Imperio Nuevo, patrimonio mundial desde el año 79, puede que posea el mayor yacimiento arqueológico del mundo. El West Bank la llaman. Los turistas pertrechados en buses con aire acondicionado somos el anacronismo en estos parajes donde los habitantes ataviados con sus elegantes y cómodas galabeyas aun viajan en burro y carreta, el ganado pasta en fértiles pastos cercanos al Nilo, junto a palmeras cuajadas de dátiles, las barcas navegan a fuerza de remos y velas. Mientras, el desierto espera, paciente, unos pasos mas allá.
Diario de abordo, martes 28 de marzo de 2.023
"Salimos muy temprano, todos los días hay que madrugar bastante para no pillar barullo de gente. Vamos a conocer el valle de los Reyes, Deir-el-Bahari y los Colosos de Memnon, la orilla Oeste. Cruzamos en bus, tardamos casi una hora, creo que como 45 minutos. Solo hay un puente en Luxor que una al otro lado y el tráfico es considerable. Lo primero que vimos desde el autocar nada mas cruzar fueron los colosos, es como si dieran la bienvenida a la necrópolis."
La necrópolis tebana se extiende bajo el monte que los árabes denominaron el Cuerno, Al Qurn. Un pico similar al de una pirámide. El valle está protegido por un desfiladero tremendo, con un solo acceso, fácil de vigilar. Allí tres dinastías sucesivas XVIII, XIX Y XX, se prepararon sus residencias para la otra vida.
Cada túmulo tiene un solo fin, asegurar que el rey alcance con éxito el "mas allá" y se encuentra ligado umbilicalmente a un templo no escondido, cercano, donde llevar a cabo los ritos funerarios. Los reyes de estas dinastías, rompieron con una tradición milenaria de mastabas y pirámides con santuarios anexos, ante el temor tremendo a los saqueos y expoliaciones. Los enterramientos más antiguos están cerca de la cima, los de los faraones más recientes, por decir algo, en el valle, los templos en la llanura.
"Montamos en un cochecito tipo vagoneta que nos acercó al pie del monte donde están las tumbas. Antes de eso, en el edificio de acceso vimos la maqueta del valle y nos sentamos para ver un pequeño reportaje". Suelen mostrar al viajero que llega expectante lo que era el wadi, ya que donde se excavaron las tumbas no es un valle, sino el lecho seco de un río, además del cambio sufrido tras sucesivas intervenciones arqueológicas y lo que era el concepto de la vida tras la muerte para aquella civilización. Creían firmemente en la resurrección, consideraban la pérdida de la vida corporal como una parada, una interrupción transitoria. Este inmenso culto a la muerte que desarrollaron los egipcios no fue sino la consecuencia del enorme amor que le tenían a la vida. La obsesión no era la muerte, era la vida para siempre, la eternidad. En los textos de esas paredes que cuentan historias aparece repetitivamente una idea: "solo vive aquel cuyo nombre es pronunciado", por tanto el miedo era el de no dejar huella, no ser recordado, el terror era la aniquilación total, el olvido.
Lo que para nosotros son tumbas fastuosas y ricamente ornamentadas para ellos era su "Per djet", la casa para el tiempo eterno. Lo mas importante eran sus "tumbas" trabajadas con los mejores materiales, nada perecederos, mastabas, pirámides e hipogeos nos han llegado en herencia, pero pocos restos de palacios, villas o casas quedan.
La cuestión era que para resucitar satisfactoriamente, el alma debía hacer un viaje nocturno, el mismo que hace el Sol cada atardecer hasta que resurge por el Este. En esta aventura el difunto era recibido por el dios con cabeza de chacal, Anubis, lo montaba en la barquita solar y bajo la protección de Isis, a navegar por aguas subterráneas. La travesía no era un tranquilo crucero por el Nilo sino mas bien una odisea. Animales malos como el hipopótamo, los babuinos o la serpiente Apofis,muy bruja ella, dioses pérfidos y engañosos...atacaban la barca tratando de hacerla zozobrar. Luego habia que atravesar un laberinto con varias puertas, delante de cada una recitar el hechizo apropiado y tras alguna prueba más, por fin llegar al juicio de Osiris donde el corazón del difunto era depositado en una balanza y debía pesar igual que la pluma de Maat, si no, al hoyo. Creo que esto era asi, mas o menos, mi memoria anda ya con alguna laguna.
Hace unos años en este recinto estaban prohibidas las fotos, el gobierno tras el palo que les ha supuesto el COVID y visto lo visto, ha dado su bendición con tal de facilitar la vida del turista. No hace falta dejar las cámaras en el bus, las permiten y por supuesto el móvil también. Antes solo dejaban entrar a las tumbas los telefonos, pero si te pillaban tomando alguna imagen tenias que borrarla y además pagar una multa.
Al acceder, una enorme maqueta de la montaña en metacrilato transparente informa sobre el posicionamiento y longitud de cada una una de las tumbas, es un mapa en 3D.
Con una entrada general dejan entrar a 3 tumbas, no todas están abiertas, las van rotando.
La nomenclatura de los hipogeos lleva un número de orden según cuando ocurriera su descubrimiento, antecedido de la nomenclatura KV (king's valley). En el valle de las reinas sería igual pero con las letras QV (queen valley). De todas las encontradas hasta la fecha 64, 26 corresponden a reyes, el resto a príncipes o ministros que se ganaron el honor de ser allí sepultados.
La mejor de todo el valle cuentan que es la de Seti I, ya restaurada, que pasando por caja, (cuesta ella sola como 35€) se puede ver.
La más famosa, la KV62 del Rey Tut se paga también a parte, es pequeña aunque muy bonita. Los colores amarillos de su pared parecen dorados. El estilo de dibujos totalmente diferentes al resto de hipogeos.
Da mucho respeto encontrarse en el interior de estos palacios para la eternidad, se encoge el oremus sabiendo lo que representaban para sus moradores, es una intromisión plebeya a la intimidad faraónica.
La prematura muerte del rey Tutankamón hizo cambiar muchos planes, incluso el lugar de su enterramiento, por eso, al parecer, es tan pequeñita, no estaba destinada a él. Dicen que incluso su ajuar funerario no le pertenecía totalmente, de hecho algunas figuras encontradas, incluso uno de los sarcófagos no tienen su cara. Cuentan que los sacerdotes tebanos, agradecidos por el retorno del culto a Tebas aportaron bastantes $ a este menaje tan espectacular.
La momia de Tutankamón se encuentra ahí, despojada de sus magníficos tesoros y envoltorios, cubierta por una simple sabanita, achicharradita y con los pies al aire. Un faraón del que nadie sabía nada hasta que hace 100 años, aparecieron los escalones y Carter pronunció aquellas palabras inmortales: "wonderful things". Ni el mismo se imaginaba cuando encontró los restos de cerámica del banquete posmortem con que su familia lo despidió lo que había en esa tumba.
Tanto Tutankamón como su padre, Akenatón sufrieron "damnatio memoriae". Este último por hereje despojando al clero de Tebas de su poder, su hijo no se sabe cierto, ya que restituyó ese poder y se convirtió en un joven faraón. El caso es que se hizo "justicia divina" con un rey destinado al olvido que sin embargo es la figura más conocida de toda la civilización egipcia.
Merece la pena ver en TV algunos documentales que National Geographic ha realizado sobre Tutankamón, están en Disney+. También, una serie de pocos capítulos, un poco "novelera" pero que está bastante bien sobre el trabajo de Carter y como sucedieron los hechos de su gran descubrimiento.
Por lo que he visto en las fotos de Javi, muchos conocisteis la KV62, de Tutankamón, la KV 1 de Ramsés VII, la KV2 de Ramsés IV y KV6 de Ramsés IX
KV1, KV2 y KV6 son tumbas que siempre han estado accesibles. En sus paredes dejan evidencia de ello grafitis demóticos, romanos, griegos, fenicios, coptos...hasta decimonónicos. Cuando Egipto pasó a ser una provincia romana, tres legiones se asentaron en ella, una, en Tebas. Sus soldados fueron turistas ya en el valle.
Los coptos utilizaron estás tumbas para vivir como ermitaños, también como iglesia, dejando su impronta.
KV1 Ramsés VII: la primera tumba explorada en el Valle de los Reyes. De su momia poco se sabe, está desaparecida y de la vida del faraón tampoco hay mucha información, no tuvo que tener una existencia muy relevante, la civilización egipcia empezaba a decaer. Sabemos que perteneció a la dinastía XX, que vivía en Pi Ramsés y que por aquel entonces todo el jaleo de tumbas y demás estaba orquestado por los santones de Tebas.
Los cristales protectores que le ponen a las paredes para que los visitantes no toquen están sucios, además reflejan la luz.
KV2 Ramsés IV: Seguramente, Josef os aconsejó esta visita porque además de ser fácil de, es grande, con un sarcófago bien enorme, frescos bastante bien conservados y fue iglesia copta.
Las tumbas se iban construyendo por tramos, no fuera a ser que el señor dejara "el mas acá" antes de tiempo y hubiera que acabar todo en los 70 días que duraba la momificación. Por eso, en la misma orilla, en el poblado de Deir el Medina, habitaban los magníficos artesanos, picapedreros, escultores, dibujantes, pintores....responsables de estas bellezas que hemos heredado.
Montes áridos y desérticos tuneados por las humildes viviendas de los trabajadores que antaño a fuerza de martillo y sudor horadaban la roca arrancándoles tumbas y templos colosales.
Este pequeño asentamiento fue idea de Tutmosis I que se trajo a los artesanos a este lado del Nilo para que vivieran aqui con sus familias y asi se guardara mejor el secreto de los "palacios para la eternidad reales". Con el tiempo, de las veintitantas viviendas iniciales llegaron a mas de un centenar durante el reinado de Ramsés II.
Se comenzaba buscando por medios casi mágicos con ritual incluido el lugar idóneo, allí se empezaba a picar y a tramos de 5 metros, se remataba la obra totalmente antes de seguir. A veces, se topaban, entre tanto picapedreo a ciegas, con otra tumba anterior, teniendo que modificar el eje de excavación.
Nada más fallecer un rey, se empezaba la tumba del siguiente, para que no les pillara el toro, a más longevo faraón, mejor era su tumba. Este también es el motivo de que en algunas tumbas el principio esté todo decorado y perfecto pero al avanzar, por ejemplo la sala de las columnas, estas estén sin dibujos o no estén acabados y mas adentro haya alguna sala mas con paredes desnudas.
La KV6 perteneciente a Ramsés IX, fue la última tumba que se excavó en el Valle de los Reyes inaugurado por Tutmosis I, el papá de la reina Hatshepsut, aunque los expertos hablan de que esta decisión la tomó su predecesor, Amenofis I. Después, los faraones bastante enfadados con el clero tebano que permitían incluso practicaban el saqueo de tumbas para quedarse con el oro, aunque seguían cuidando de las momias, eligieron Tanis para enterrarse.
Es una de las mas visitadas y quizás por eso y porque el mundo es un pañuelo coincidieron peregrinos agustinos con caballas por el mundo. Padre David: "lo que menos me podía esperar, estamos visitando las tumbas del valle de los Reyes y oigo:- mira esos son los agustinos que dan misa de 8 en San Francisco.- nos volvemos Alberto y yo para saludar y ya...charlar. Era una profesora de la Inmaculada que estaba de ruta por Egipto. No fue la única vez, en el aeropuerto de Asuán nos encontramos también con mas gente de Ceuta, incluso con el viaje de estudios del colegio de Madrid hemos coincidido."
El arte que derrocharon los artesanos de Deir el Medina es maravilloso. Los muros cubiertos con algo muy parecido al estuco permiten inscribir centenares de formas, diseños, símbolos y jeroglíficos pintados con diversos colores. Las paredes cobran vida. No son los jeroglíficos esculpidos en la piedra monocroma, sino más bien un juego de colores majestuoso que da vitalidad al mensaje. Muchos son hechizos, magia faraónica, oraciones para alcanzar la otra vida: el libro de los Muertos, el libro de las Puertas, el de las Cavernas, el Amduat, la letanía de Ra, la ceremonia de la apertura de la boca... sortilegios que debía recitar el faraón para llegar con éxito en su viaje a la otra orilla. También hay escenas de ofrendas a los dioses incluso escenas de la vida cotidiana.
En la tumba del rey Tut se ve en tamaño XXL la ceremonia de la apertura de la boca que normalmente se la hacia al muerto su hijo o sucesor y también los 12 monos que representan las 12 horas que duraba el viaje.
"No consigo entender cómo llegaron a tal nivel de arquitectura e ingeniería incluso de escultura, pintura y decoración cuando en el viejo continente andaban casi a cuatro patas. El arte egipcio es inmenso, maravilloso, impresiona muchísimo, es fascinante. Este viaje ha resultado espectacular de verdad"
Según la tradición, el dios Thot enseñó a los primitivos egipcios la escritura sagrada durante el reinado de Osiris. Unos 4000 años a.C. los primeros signos pictográficos van evolucionando a signos jeroglíficos. La acuñación de este término procede de los griegos que cuando la conocieron, la denominarían hiero-glyphicos, es decir, "signo sagrado". Esta escritura evolucionó a otra más simplificada llamada hierática y más tarde, a la taquigráfica denominada demótica. Permaneció durante 1.800 años muda hasta que Champollion consiguió descifrar la piedra que un soldado de Napoleón encontró en Rosetta, cerca de Alejandría. Esta estela contenía 14 líneas de jeroglíficos, 32 en demótico y 54 en griego antiguo. Por aquel entonces ya sabían que cada signo representaba una idea o un sonido y puede que también una letra. La llave para descifrarla fue un cartucho con el nombre de un faraón extranjero cuyo nombre, heleno, debía ser representado en letras, PTOLOMEO. La chispa la encendió la P, en jeroglífico, un cuadrado que se repetía en el nombre de Cleopatra.
En Deir-el Bahari se encuentra el templo mas elegante de todos, dicen que su belleza viene del amor que sentía su arquitecto por la reina. Los árabes le bautizaron así, (su traducción es monasterio del Norte) porque durante un tiempo, fue residencia de una antigua comunidad copta, puede que esto ayudara a que no fuera totalmente destruido.
Hatshepsut hija de Tutmosis I con sangre azul de lo mas azul y a pesar de ser nombrada por su padre su heredera, necesitaba un faraón para reinar. La casaron con su hermanastro Tutmosis II y fue una gran esposa real, lo malo es que a los tres años, su marido pasó a recitar los pasajes del "libro de los muertos". Viuda y sin descendencia masculina, decidió ser faraón, primero con la excusa que su hijastro era muy pequeño y luego porque si. Se puso la barba postiza, se vistió de hombre y eliminó todas las desinencias femeninas de sus nombres y títulos. Se hizo con las simpatías del clero tebano para adjudicarse un origen divino y justificar su ascenso al trono de una monarquía totalmente teocrática masculina. Reinó durante 22 años dando paz y prosperidad a su país. Fue buena gobernante, bastante lista y espabilada. Uno de los hitos de su reinado fue la expedición comercial y diplomática al país de Punt, del que sus emisarios volvieron con oro, árboles de mirra, incienso y hasta jirafas, dejando constancia de ello en los relieves de su templo. También dejaron dibujos del transporte de los dos monolitos desde Asuán. Eran grandes logros, colosales mas bien.
Su arquitecto y tengo entendido que también amante, Senenmut, un plebeyo que llegó a ser la mano derecha de la reina, le construyó el magnífico templo funerario de Deir el Bahari a un lado de la montaña y en el anverso, en el valle de los Reyes, su tumba, donde luego los sacerdotes tebanos escondieron un montón de momias de faraones que ya tenían sus túmulos bastante profanados. Entre el templo y la tumba donde no se encontró su momia (estaba en la KV60) existe excavado un túnel, que debido a la dureza de la roca interior es de lo mas enrevesado. El mismísimo Carter estuvo trabajando en él y comentó que nunca había sentido una sensación tan claustrofóbica.
A pesar del periodo de prosperidad que significó su reinado, la reina sufrió "damnatio memoriae". Se intentó borrar por todos los medios su nombre y su imagen de la historia de Egipto. La echaron del listado de reyes, le usurparon cartelas, estatuas y monumentos. Siempre se ha creído que su sucesor e hijastro Tutmosis III fue el responsable, pero parece ser que no, fue algo progresivo centrándose en las dinastías XIX y XX, los siguientes.
Un kit kat para visitar una rudimentaria fábrica de alabastro. El Hassany es como la fábrica de papiros en El Cairo o la de perfumes en Asuán, paradas obligatorias de todo turista. Primero muestran el proceso de fabricación totalmente manual desde que cogen un pedrusco, lo esculpen, lo pulen para obtener una figurita. Unos señores sentados en el suelo a la entrada están trabajando mientras el dueño cuenta lo que hacen, luego invita a entrar en la tienda.
Estantes atestados de pequeñas y grandes figuras representando dioses y faraones, tablillas, vasos canopos, jarrones, lámparas, tazas y una gran mesa con escarabajos multicolores. Creo que son mas caros que los que venden en el Jalili pero pesan más, seguramente porque son de alabastro de verdad.
Los colosos de Memnon, dos gigantescas y solemnes estatuas sedentes de Amenhotep III nos despiden del lado del Ocaso. Presidían la entrada al imponente templo del faraón y hace mas de 2.000 años se desmoronó en pedazos tras un fuerte terremoto. Las grietas producidas en las piedras monolíticas dejaban pasar el aire originando al amanecer sonidos similares a lamentos. Los viajeros griegos y romanos lo identificaban con los lloros de Eos, diosa del amanecer, madre de un héroe troyano llamado Memnon, por eso empezaron a llamar así a los colosos del faraón. Hoy día una expedición europea trata de montar el puzle del templo y demás colosos.
Aquí dejo artículo de El Mundo donde explican esto: Los Colosos de Memnon
"Tras la visita a los colosos volvimos al barco ya para comer y descansar. Por fin zarpamos, comenzó nuestro crucero por el Nilo. Me encantó. Que tranquilidad, que bonito, que gusto de Sol, es una delicia. Estábamos disfrutando de la cubierta en la piscina, tumbadas en hamacas protegidas por toallas que facilita el servicio del barco, viendo navegar otros cruceros y barquitos cuando nos abordaron literalmente unos vendedores, amarraron la barca a nuestra nave y comenzaron a enseñar manteles y mas cosas. ¡Que habilidad tienen!
De Luxor los cruceros se dirigen a Esna, a unos 55 km. Allí todos los barcos tienen que parar para cruzar la esclusa que permite salvar el desnivel de unos 10 metros de altura que presenta el río. Los barcos, de dos en dos entran en el vaso y en cuestión de 30 minutos el recipiente se llena, se abren las compuertas y continúa la navegación.
Un crucero por este río es una maravillosa experiencia, el paisaje de ambas orillas cuajado de palmerales, juncos, casitas de colores llamativos, embarcaderos aquí y allá, vacas pastando en mitad de cualquier islote, barcazas, falucas con velas desplegadas al soplar la menor brisa, chiquillos que andan jugando y adultos paseando en la corniche que saludan con aspavientos y grandes sonrisas...
El sol va cayendo, sobre las 6 de la tarde ya casi es de noche, el atardecer tiñe con su magnífica gama de colores amarillentos, celestes y rosados un horizonte de película, las aguas se oscurecen. Es hora de bajar a cenar.
Picando en el enlace, la serie sobre el descubrimiento de Howard Carter :Tutankamen
2.010.- TIERRA SANTA
2.011.- ITALIA : Florencia, Pisa, Padua, Venecia, Asís, Roma
2.012.- TURQUIA
2.013.- RUSIA
2.014.- CROACIA: Zagreb, Liubliana, Opatija, Pula y Rovinj, Plitvice, Zadar y Split, Medjugorje y Mostar, Dubrovnik
2.015.- POLONIA: Varsovia, Czestochowa, Auschwitz, Cracovia, Montes Tatras, Wieliczka
2.016.- RUMANIA: Bucarest, Sibiu, Transilvania, Monasterios pintados, Brasov, Bran y Sinaia
2.017.- CHIPRE Y GRECIA: Lárnaca, Paphos, Troodos, Salamina y Famagusta, Morphou, Kyrenia y Bellapais, Corinto, Atenas
2.018.- REPUBLICAS BALTICAS: Tallín, Parnu y Turaida, Riga, Rundale y la colina de las cruces, Kaunas y Trakai, Vilnius
2.019.- CENTROEUROPA: Viena, Seegrotte y Melk, Brno, Praga-1, Praga-2
2.019.- TIERRA SANTA: albúm fotos
2.020.- ALBUM TEN DIEZ AÑOS: diez años
2.022.- PORTUGAL: Ourem, Sintra, Coimbra y Batalha, El Rocío, Sevilla-1, Sevilla-2
2.023.- EGIPTO: Guiza y Saqqara, Karnak y Luxor, Valle de los reyes, Edfú y Kom-Ombo, Assuán y poblado nubio, Abu Simbel, El Cairo, Albúm fotos
2.024.- SICILIA: Palermo-1, Palermo 2 y Monreale, Erice y Segesta, Agrigento y Casale Siracusa y Noto, Etna y Taormina,Messina y Cefalu
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