llegó Navidad!!!

Este año 2.011 mi felicitación navideña es una pequeña historia. Aquí va:

Durante nuestra visita a Italia en primavera, paramos a ver la basílica de Assis. Allí, donde lo que se respira es puro aire campestre y serenidad, descubrimos al verdadero artífice de una de las costumbres más bonitas y entrañables de nuestra religión: montar el belén.
El hecho lo narra San Buenaventura amigo y compañero del Santo: "Tres años antes de su muerte, él (Francisco) quiso celebrar en Greccio el recuerdo del nacimiento del Niño Jesús, y deseó hacerlo con toda posible solemnidad, a fin de aumentar mayormente la devoción de los fieles. Para que la cosa no fuese adjudicada a manía de novedad, primero pidió y obtuvo el permiso del Sumo Pontífice" (S, Buenaventura, Legenda Maior, c. X, n. 7).
Francisco, ayudado por un soldado llamado Juan de Grecio, comenzó los preparativos 15 días antes del 25 de diciembre. Eligió un lugar abierto donde pusieron un paño blanco, igual que sobre un altar y llevaron una gran cantidad de heno. Luego trasladaron un asno, un buey y gran cantidad de otros animales. Nueve días antes del 25 de diciembre convocó a todo el pueblo para celebrar una misa en presencia de la representación del nacimiento.
"Se celebra el rito solemne de la Misa sobre el Pesebre, y el sacerdote gusta un consuelo insólito. Francisco, se revistió de ornamentos diaconales, porque era diácono, y canta con voz sonora el santo Evangelio; aquella voz robusta, dulce, límpida, sonora, arrebata a todos en deseos de cielo. Después predica al pueblo y dice cosas dulcísimas sobre la natividad del rey pobre y sobre la pequeña ciudad de Belén"
El papa Honorio III concedió indulgencia a todos los que asistieron a la ceremonia y el heno que se ocupó para el pesebre sirvió para sanar a las personas a y a los animales.
La idea de la representación de la Natividad empezó a extenderse primero por los conventos de la orden franciscana, luego a las iglesias y demás conventos ya con estatuas o figuras y por fin a las casas particulares.
En España esta costumbre contó con un gran fan, el rey Carlos III que con sus importadas manías napolitanas, tuvo a bien montar belenes grandes y lujosos ayudando de este modo a construir la tradición.
Mi deseo para este año es que “montéis el belén” ayudados de vuestros familiares, amigos o compañeros.

sed felices, un beso

Afrodisias, Hierápolis y el castillo de algodón en Pamukkale

Corrían los años 60 cuando un profesor de la universidad de Nueva York llegó a Geyre, un pueblecito de Turquía y empezó a excavar buscando los restos de la antigua ciudad de Afrodisias.

Aseguran es la mejor ciudad arqueológica de toda Asia Menor, pero también la de peor acceso. Es uno de los lugares más antiguos de Anatolia, 5000 años antes de Cristo ya había gente por aquí.

La estupenda fonética de su nombre se la debe a la diosa Afrodita, a quien estaba dedicado el templo, una gran construcción del que aun quedan algunas columnas, albergaba una colosal estatua de la diosa con un buen montón de senos, indicativos de libertad que no de fertilidad, curioso. Otra famosa construcción es el Tetrapilón, puerta de entrada, dicen que de una belleza pasmosa. En el periodo bizantino el templo se convirtió en basílica.

La antigua ciudad obtuvo su mayor esplendor durante la época romana, su riqueza se debía a los peregrinos y al arte, a la escultura, quizás por las cercanas canteras de mármol, sus esculturas eran exportadas tanto a mundo romano como a ciudades griegas.

El odeón, salón de conciertos, el mercado, los balnearios o el estupendo estadio, que parece ser el mejor de todo el Mediterráneo, deben estar en nuestra agenda de visitas en la que subrayado y en mayúsculas tendremos otra nota, “el castillo de algodón” que no es de algodón ni está blandito, pero si blanco, blanco níveo y duro porque es de piedra calcárea y mármol travertino, aunque mojado y calentito. La montaña Pamukkale es una formación calcárea con terrazas y manantiales termales que brotan de las entrañas de la Tierra.

En lo alto de este monte, los reyes de Pérgamo crearon el balneario de Hierápolis  dos siglos a.de C. y es que el lugar es idóneo para el negocio, una montaña blanca llena de piscinas semicirculares dispuestas en cascadas llenas de agua calentita procedente de manantiales donde los enfermos acudían a remediar sus males, para la artritis, para los ojos, para la piel…o para todos que al fin y al cabo el baño siempre viene bien.

La sobreexplotacion del negocio hizo que la montaña se deteriorase por lo que cuando la UNESCO vino a poner orden se demolieron hoteles, se limpiaron las pozas, y se adecentó el lugar, recuperando casi totalmente su belleza natural. Ahora solo te puedes bañar en algunas piscinas creo que de pago, aunque puede que dejen mojar los pies o pasear descalzos por tan inusual entorno. Pocos lugares habrá como este en el mundo, donde una puesta de sol debe ser toda una obra de arte.

Desde las terrazas, un sendero ascendente conduce hacia el Martirio de San Felipe, una basílica octogonal del siglo V ubicada según parece donde el santo sufrió martirio. Es también importante en la ciudad la necrópolis, claro, todo el que no conseguía sanar,  allá lo enterraban.

Según tengo entendido el parque de Pamukkale junto con la Capadocia son dos de  las visitas más atractivas del viaje a Turquía por su inusual belleza natural y es que la Madre Naturaleza es el mejor arquitecto del Mundo.

¡Ya huele a Navidad!

Navidad, Navidad ya-es-Na-vi-dad…esto tiene música.

A penas una semana para Noche Buena, bares y restaurantes hacen su agosto, colocan el cartel de reservado en todas sus mesas, grupos de lo más heterogéneo quedan a comer o cenar para celebrar que un año mas estamos en Navidad. Y mira que nos gusta.

Ayer, 17 de diciembre “los peregrinos agustinos” volvimos a reunirnos para celebrar tan señalada tradición. Además de comida, bebidas cafés y copas, sonaron villancicos, chascarrillos, y hasta el himno de la legión que puso en pie a todo el restaurante. ¿Y que mejor manera de celebrar algo que reunirse con  amigos y compañeros?

Este año no hemos tenido tren que nos paseara por las calles hasta el restaurante, estamos en año de vacas flacas y por eso pensamos en organizar una rifa para que al menos alguien con mucha suerte tuviera un regalo, una gran canasta de navidad. Y como la ley de probabilidades es la que manda, le fue a caer a un principiante en esto de las peregrinaciones. Enhorabuena y que la disfruteis, la preparamos con todo nuestro cariño. Turrones, polvorones, alfajores se mezclaron con recuerdos de nuestros peregrinajes por Tierra Santa y por Italia, y unas cremitas de saltratos para el dolor de pies. Antonio se va a quedar con el apodo, “el de la canasta”, ya lo aventuramos el día anterior: mira que si le toca a uno de los nuevos!… pues allí fue a parar, mejor bienvenida al grupo no pudieron tener, lo estuvieron diciendo toda la noche.

Una agradable comida en compañía de peregrinos veteranos y novatos en un restaurante La Barraca a rebosar de gente. Se debieron de quedar hasta sin vajilla, no se veía un huequito libre entre tanto grupo, maestros, militares, peregrinos, médicos, ats y personal del Centro 3 pasamos un agradable día que siguió con copas en “el zona reservada”, pub que ya empieza a ser nuestro enclave para fiestas y acontecimientos, aunque acabamos bastante mas tarde visitando otros locales en un Poblado Marinero a pleno rendimiento.

¡Que nos gusta una celebración a  caballas y residentes!

RECIEN ATERRIZADOS DE BELGICA!!!

Ayer, 7 de diciembre se acabó nuestro acueducto findesemanero en Bélgica, el país del chocolate, del encaje, de las iglesias y beaterios. Durante 5 frios días hemos visitado Flandes, donde los españoles del rey Carlos dejaron su huellas que aún se adivinan entre tanto flamenco y valón. Perez de Malvenda, Ayala, Manrique... son apellidos flamencos descendientes de soldados españoles; el hotel Amigo en Bruselas, ocupa el lugar de la antigua prisión, donde los presos para atraer la atención de los soldados les reclamaban con la única palabra española que conocían: ¡amigo, amigo!; tambien los hoteles Aragón y Navarra en Brujas, antes consulados españoles, nos recuerdan a sus antiguos habitantes...; pero sobre todo la huella de la fé, el Camino de Santiago tiene tradición en Flandes, en muchas de sus ciudades encontramos vieiras doradas en el suelo indicando la dirección de las iglesias, refugios, hospederías; incluso persite la tradición de liberar un preso al año a cambio de que haga el Camino.

el niño meón disfrazado de San Nicolás

¿más de españoles en Flandes? pues no hay más que acercarse al Roi de Espagne en la Grand Place de Bruselas a tomarse unas ricas cervecitas belgas y contemplar en un ambiente super acogedor las marionetas colgadas en el techo que representan a los conquistadores.
En fin, la Grand Place de Bruselas, la Torre de Malinas, el Ayuntamiento de Lovaina, el puerto de Amberes, el Puente de San Miguel en Gante o la preciosa Brujas, todo lo hemos pateado con un frio al que no estamos acostumbrados, lluvia, viento y de vez en cuando un tímido sol que se asomaba entre las densas nubes grises. Un bonito viaje que nos ha descubierto el encanto del un país centroeuropeo inundado de turistas españoles estos días, donde no es tan raro oir hablar nuestro idioma en lugar del dichoso inglés, donde te encuentras con montones de estudiantes erasmus y no erasmus, donde la gente es amable y donde el sol se esconde casi a las 4 de la tarde.
 Las fotos de Bélgica: fotos

LA BASÍLICA DE SAN JUAN, EL TEMPLO DE ARTEMISA Y EL MUSEO DE ÉFESO

En las cercanías de la actual población de Selçuk en Turquía, se encuentra lo que podríamos denominar restos arqueológicos de la basílica de San Juan, mandada construir por el emperador Justiniano en el siglo VI allí donde se encontraba la tumba del Evangelista. Dicen que San Juan escribió el Apocalipsis y su Evangelio en este lugar y que cuando murió, los antiguos cristianos construyeron una pequeña iglesia donde venerar al Apóstol. Muchos grupos de peregrinos celebran su misa en este lugar, mientras los vigilantes turcos miran hacia otro lado. Desde esta colina se puede ver lo que queda del Templo de Artemisa, una columna que a penas se mantiene en pie de las 127 que soportaban la cubierta de una de las siete Maravillas del Mundo Antiguo.

Artemisa, hermana gemela de Apolo, diosa griega de la fertilidad, de la naturaleza y de la caza, fue adorada en Éfeso desde tiempos inmemoriales. Durante el reinado de Creso, protector de sabios y artistas e inventor de las creseidas, las primeras monedas, se empezó a construir el mas grande de los templos helenos, más incluso que el Partenón contando para ello con una suscripción popular para financiar las obras.

Una curiosidad, este templo fue destruido por un incendio provocado la misma noche en que nacía un gran general, Alejandro Magno 356 años a.C. Cuando Alejandro visitó Éfeso y fue consciente de esta circunstancia, se le tuvieron que poner los pelillos de punta porque se ofreció a reconstruir lo que faltaba del templo. Uno de sus mejores arquitectos, Dinócrates, se ocupó a partir de entonces de la magna tarea.

Desde siempre, gran cantidad de personas se dedicaban al comercio relacionado con el templo, orfebres, artistas, talladores, vendedores de todo tipo que vivían de los peregrinos que visitaban y adoraban a la diosa. No es de extrañar pues que San Pablo tuviera sus más y sus menos con coetáneos a los que sus nuevas y revolucionarias doctrinas amenazaban con ahuyentar posibles clientes.

Antípatro de Sidón es el primero en incluir el templo en la lista de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, y dice: "He posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia, que es una calzada para carruajes, y la estatua de Zeus de los alfeos, y los jardines colgantes, y el Coloso del Sol, y la enorme obra de las altas Pirámides, y la vasta tumba de Mausolo; pero cuando ví la casa de Artemisa, allí encaramada en las nubes, esos otros mármoles perdieron su brillo, y dije: aparte que desde el Olimpo, el Sol nunca pareció jamás tan grande".

En el siglo III llegaron los godos arrasando todo aquello que encontraban a su paso. Del templo ya nada más se supo hasta que los ingleses en el siglo XIX, con sus ansias de descubrimientos, localizaron la plataforma donde se asentaba y empezaron a excavar. Todo los hallazgos fueron embalados y enviados al Museo Británico. Cuando se acabó el dinero, tomaron el relevo los austriacos y los restos mas importantes acabaron en el museo arqueológico de Viena, hasta que los turcos despertaron del sueño otomano y dijeron basta. A partir de aquí se organizó el museo de Éfeso.
El Museo Arqueológico de Éfeso (Efes Müzesi) se encuentra en Selcuk, a 70 km de Izmir, antigua Esmirna.
La República Turca a partir de 1923 prohibió sacar antigüedades del país y fundó el museo de Selçuk, cerca de Ephesus, el edificio actual es de 1983.
Este museo dispone de salas temáticas en lugar de cronológicas, como estamos acostumbrados a ver en otros museos arqueológicos.
Para más información podeis acudid a su web:  Ephesus Museum
I.M.C.

sobre Turquía

en esta web
 http://www.turquia.net/
hay muchísima información sobre nuestra próxima peregrinación.
Está en español, hay un capítulo dedicado a la ruta de San Pablo, otro sobre las ciudades antiguas además de consejos y curiosidades. Es conveniente tenerla a mano.

San Pablo y Turquía

Pablo fue uno de los grandes misioneros de la primitiva comunidad cristiana, gracias a él y a los misioneros de su generación, el cristianismo se convierte en pocos años, de una facción al interior del judaísmo en una religión universal.

Pablo es, probablemente, el mayor responsable del éxito de esta misión entre los gentiles. Sin embargo, no fue la figura más importante del cristianismo de su tiempo y mantuvo una relación difícil con la jerarquía de la Iglesia naciente.

Si grande es la importancia de Pablo como misionero en el momento formativo del cristianismo naciente, mayor es aún su influencia a través de los siglos gracias a sus cartas, los documentos más antiguos del Nuevo Testamento.



TURQUÍA EN EL SIGLO PRIMERO DE LA ERA CRISTIANA

El territorio de lo que es hoy Turquía estaba ocupado, como el resto de la Cuenca Mediterránea, por el Imperio Romano, y dividido en cinco provincias: tres imperiales y dos senatoriales.

En el sistema adminsitrativo del Imperio, las provincias podían ser de dos categorías: las senatoriales, que dependían del senado, correspondían a territorios donde el Imperio no se sentía amenazado y tenían, por tanto, escasa presencia militar. Las provincias imperiales estaban en los límites del Imperio, donde las legiones tenían que garantizar la seguridad de las fronteras.

Las provincias de Asia y Bitinia eran senatoriales y las de Galacia y Cilicia, imperiales. Capadocia fue un reino independiente vasallo de Roma (un estatus parecido al de Palestina) hasta el año 17 d.C., en el que fue incorporado al Imperio como provincia imperial.

En el entorno de lo que es hoy Turquía, había dos reinos independientes: Tracia, al oeste, y Armenia, al este. Siria era una provincia imperial.





PABLO, SUS PRIMEROS AÑOS

Pablo nació en Tarso, capital de Cilicia, cuyas ruinas se encuentran hoy cerca de laciudad turca de Mersin. Hijo de padres judíos acomodados, estudió primero en su ciudad natal, donde adquirió un sólido fundamento en la cultura helenística, y más tarde en Jerusalén, donde estudió a fondo su religión y se unió a los fariseos.

Durante un tiempo, persiguió al cristianismo, considerado como una secta herética por parte de los judíos más ortodoxos. Es bien conocida su conversión camino de Damasco narrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles (9,1-22). Este relato incluye la famosa “caída del caballo”, existe una referencia autobiográfica del mismo evento, mucho más sobria, en la Carta a los Gálatas (1,15-17).

LOS VIAJES MISIONEROS DE PABLO

Tras la conversión y una misteriosa “estancia en Arabia” (Gal 1,17), Pablo se afinca en Antioquía, ciudad entonces de Siria, hoy parte de Turquía. Desde allí realizó cuatro viajes misioneros, según nos lo relata su discípulo Lucas en los Hechos de los Apóstoles.

En el primer viaje, Pablo se limitó a recorrer la isla de Chipre y la parte sur de la Provincia de Galacia. Desembarca en Atalia y recorre las ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio y Derbe.

En el segundo viaje, Pablo tiene por objetivo llegar a Grecia. Cruza Galacia, aprovechando la red de comunidades que había creado en su anterior viaje y llega a Troas, en la costa asiática del Egeo, de ahí embarca hacia Neápolis, en Grecia y llega a Filipos, donde funda una comunidad. Continúa hacia el sur, funda en Tesalónica y sigue camino hasta Atenas, donde su evangelio tuvo poco eco. De allí se dirige a la gran ciudad portuaria de Corinto. De regreso hacia Antioquía, se detiene en Éfeso.



En el tercer viaje, se dirige a Éfeso, donde reside tres años, incluido un tiempo en prisión. Esta ciudad servirá a Pablo y a sus colaboradores y colaboradoras como base de operaciones para la misión de las ciudades ribereñas del Mar Egeo. Finalmente, parte de Éfeso hacia el puerto palestino de Cesarea y de allí a Jerusalén. Quiere entregar a los responsables de la Iglesia la colecta que ha reunido en sus viajes misioneros por Grecia y Asia Menor. Allí es detenido.

El cuarto viaje lo hará bajo arresto, acompañado por un centurión romano que lo conduce a Roma, donde será juzgado.

copiado de "acoger y compartir.org"

mas de Éfeso

enlace a una página donde aprender más cosas sobre Efeso.
http://www.selcuk.bel.tr/sp/selcuk.php?module=1

EFESO

Éfeso. Yo nunca he estado en Éfeso, en las ruinas más famosas de Asia Menor, pero sé que es un inmenso pedregal y a la vez un gigantesco museo al aire libre  que fue excavado por los ingleses en el siglo XIX, durante la última época del Imperio Otomano, por lo que hay más de la antigua ciudad en el Museo Británico que en la misma Éfeso.

El mar acariciaba antiguamente esta próspera y concurrida urbe, punto de partida de rutas comerciales por el interior de Asia, pero el tiempo, igual que en otras muchas ciudades costeras, se encargó de poner tierras de aluvión por medio, condenándola al abandono y al olvido al transcurrir los siglos.

Éfeso era entonces el lugar sagrado de Artemisa, la diosa Diana de los romanos, protectora de la naturaleza. Su imagen de ébano se veneraba en el interior de un templo de 120 columnas, una de las siete maravillas del mundo, y ese santuario tenía a su disposición el mejor servicio de vestales, sacristanes, músicos, acróbatas, ofrendas,  etc… El mar llegaba a sus pies. De todos los puntos de la Hélade acudían barcos de peregrinos a rendirle culto a la diosa, y los mercaderes hacían grandes negocios bajo su mirada.

Ilustres turistas, desde Cleopatra y su Marco Antonio, Alejandro Magno, San Pablo, San Juan o la Virgen María, pisaron sus calles y contemplaron sus edificios, la vivieron en su máximo esplendor.

 La Puerta de Magnesia, las termas, el Agora del Estado, el Odeón,  el Pritaneo  que era el ayuntamiento donde ardía el fuego sagrado, la Vía de los Curetos, una de las arterias principales de la ciudad,  la Plaza de Domiciano, la espectacular fuente de Polio, las Casas de la Ladera (zona rica de la ciudad), los Baños Escolastiquia, con sus cuatro salas de baño romano: el Apodiatario o guardarropa, el Frigidario, el Tepidario y el Caldario, el Templo de Adriano,  y hasta las letrinas que perfectas nos han llegado en su viaje en el tiempo, la Puerta de Adriano, la Biblioteca de Celso, el Ágora Inferior, el Antiguo Teatro que es el anfiteatro más grande del mundo, con una capacidad para más de 30.000 espectadores donde San Pablo predicó muchas veces contra los cultos romanos, la Vía del Puerto, el Gimnasio del Teatro, donde está la antigua Bolsa de Cereales que se convirtió, en el siglo IV, en la primera iglesia dedicada a la Virgen María y por fin el Templo de Artemisa que durante un periodo de más de mil años fue uno de los principales centros religiosos, políticos y económicos de Éfeso.
Todo esto y mucho más tiene Éfeso que ofrecernos en su visita. Espero no perdérmela.
I.M.C.

la casa de la Virgen María en Efeso. Meyermana

Una de las primeras visitas anunciadas en el programa es a Meyermana evi, la casa de la Virgen María, donde la llevó  San Juan y donde probablemente se durmió, no murió.
Algunas lineas sobre este lugar copiadas de blogcindario.com:
-"En la Bíblia, Jesús sobre la Cruz confió su madre a San Juan Evangelista. En torno al año 37, luego de la muerte de Cristo, San Juan condujo a la Virgen María a Éfeso. Vivió allí hasta el final de sus días, en una pequeña casa (Maryemana evi) construida por Ella sobre Bulbul Dagi (Koressor, Monte Rossignol). Hoy en día es un lugar de peregrinación popular para Cristianos y Musulmanes. Es una modesta casa de piedra, situada a 8 km de Selçuk (Éfeso) y a 25 km de Kusadasi."-...
 -"Millones de peregrinos católicos, ortodoxos (de Rumania, Grecia, Rusia), protestantes (alemanes, americanos) y anglicanos van a Éfeso. En Éfeso San Juan habría escrito su Evangelio; en la isla de Patmos, a algunos kilómetros de distancia, recibió las revelaciones del Apocalipsis. San Pablo vivió tres años en Éfeso. Las Siete Iglesias del Apocalipsis están todas en la región de Éfeso. Es en Éfeso que en el 431 tuvo lugar el Concilio que declaró que María es Madre de Dios (“Theotokos”), en la primera iglesia en el mundo que le fue dedicada."...
-"El Papa Pablo VI fue en peregrinación a la Casa de María el 26 de julio de 1967. El Papa Juan Pablo II se detuvo en este Santuario el 30 de noviembre de 1979. Durante su viaje a Turquía, el Papa Benedicto XVI celebró la Misa en el santuario “Meryemana evi”, el miércoles 29 de noviembre de 2006"-...
Links:
La oración en el Santuario de “Meryemana” y algunos pasajes de la homilía de Benedicto XVI en Éfeso, en diversas lenguas
http://www.fides.org/ita/approfondire/preghiere/altre/efeso_2006.html

VIAJE A TURQUIA DEL 28 DE MARZO AL 4 DE ABRIL

Ya está el folleto colgado en la pizarra de corcho del colegio. Os copio a continuación lo que nos cuenta:

Dia 28 de marzo: Algeciras, Malaga, Estambul, Esmirna

Traslado en autobús privado desde el puerto de Algeciras al aeropuerto de Málaga presentación a las 11.30 en el mostrador de Turkish Airline. Salida a las 13.30 en vuelo regular con destino a Estambul. Llegada a las 18.40h y enlace a las 20h con el vuelo domestico a Esmirna. Llegada a las 21.05h traslado al hotel. Cena (dependiendo del horario de llegada podría ser cena fría). Alojamiento.

Dia 29 de marzo Efeso

Desayuno. Visita de Meryemana (casa de María) en el monte Bulbuldagi y continuación con la visita de Efeso donde recordamos a San Pablo y su enfrentamiento con los plateros de Artemisa, la diosa de los efesios. Odeón calle de los curetes, calle del mármol, biblioteca de Celso, Agora, Teatro, Vía Arcadia y la Iglesia de Santa María, donde se celebro el reñido Concilio en el que se proclama a María como Madre de Dios.

Almuerzo. Continuaremos la visita con la Basílica de san Juan, donde se encuentra la tumba del anciano Apóstol (parece que San Juan estuvo en Efeso entre los años 37 y 48). Desde la altura de esta construcción se puede contemplar una columna del que fuera templo de Artemisa. Visita del museo de Efeso y traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 30 de marzo Efeso Pamukkale

Desayuno. Salida hacia Afrodisias para visitar esta ciudad greco-romana en la que se daba culto a Afrodita. Visita. Almuerzo. Continuación a Pamukkale célebre por sus formaciones calcáreas llamadas “castillo de algodón” y su impresionante ciudad y necrópolis romana Hierápolis. Visita: el teatro (desde aquí a un paseo se encuentra el Martirio de San Felipe, basílica octogonal del siglo IV), el cardo bizantino, las termas, convertidas en iglesia en el periodo bizantino y la impresionante necrópolis. Paseo para disfrutar de las “cascadas de algodón”. Cena y alojamiento.

Dia 31 de marzo Pamukkale, Konya, Capadocia

Desayuno. Salida hacia Konya (la iconio paulina) capital del gran imperio Selyucida. Visita del mausoleo-mezquita y museo de Mevlana célebre místico del Islam, fundador de los Derviches Danzantes. Posibilidad de celebrar la Santa Misa en la iglesia de San Paul. Almuerzo. Continuación a Capadocia viistando en en el camino el Kervansaray Agzikarahan (posada de caravanas, estamos en la antigua ruta de la seda). Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Dia 1 de abril Capadocia Estambul

Desayuno. Visita de esta singular región volcánica donde se instaura la primera regla monástica con San Basilio y los otros Padres Capadocios. Visitaremos el Monasterio y Museo al aire libre de Goreme, con sus iglesias, u impresionante catedral y sus pinturas al fresco, las fortalezas de Ortahisar y Uchisar, las chimeneas de hadas de Zelve. Almuerzo. Seguiremos visitando numerosos rincones de esta región una ciudad subterránea típica de la zona que, con más de ocho niveles bajo tierra con sus pasillos, salas, capillas, almacenes… daba cobijo a cerca de 1.000 personas. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Kayseel para embarcar a las 21.10h en vuelo regular a Estambul. Llegada a las 22.40h traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 de abril Estambul

Desayuno. Visita del Hipódromo, Mezquita azul, Cisternas de Justiniano y Santa Sofía con los fantasticos mosaicos de su galería superior. Pasando junto a Santa Irene sede del Concilio de Constantinopla, continuaremos por el Palacio Topkapi residencia de los Sultanes del Imperio Otomano. Almuerzo. Visita de San Salvador in Kora con bellos mosaicos bizantinos. Finalizaremos la jornada en el Gran Bazar con mas de 4.000 tiendas a disposición de los visitantes. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Dia 3 de abril Estambul

Desayuno. por la mañana tras un tiempo para visitar el bazar egipcio, realizaremos una excursión en barco por el Bósforo, el estrecho que separa Europa y Asia. Podremos admirar los palacios, las murallas de Estambul, grandes mansiones y los dos puenetes que unen Europa y Asia. Almuerzo en un restaurante típico cerca del Mar Negro. Regreso en autobús y resto de la tarde libre para hacer las últimas visitas o compras. Cena y alojamiento.

Dia 4 de abril Estambul Malaga Algeciras

Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular con destino a Málaga. Salida a las 9.00h llegada a las 12.30h y traslado en autobús privado al puerto de Algeciras

antiguos planes

como muchos sabeis, en el puente de la Inmaculada del año pasado, nos quedamos con las ganar de visitar la República Checa debido a la huelga de controladores. Aquí os dejo los mapas con las rutas, lugares y destinos que teniamos previstos. Hay mucha información, páginas web de iglesias, museos, restaurantes, transportes etc. Me ayudó Petra, una buena amiga que reside desde hace a penas tres años aqui en Ceuta pero que es checa, más exactamente praguense y se ha dedicado al turismo en su país. Nos puede servir para ir selecionando localizaciones que no debemos perdernos en nuestra próxima visita.

Mapas rutas horizontal

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el archivo de los restaurantes, hasta con lo que hay que pedir....

Restaurantes en praga e mail

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y por último, la ruta que teníamos prevista, con páginas web, intinerarios, planos etc...no pasamos del primer punto.

Guia para e mail

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la que faltaba

la foto de grupo, no la mireis muy de cerca que se ven las costuras jeje... todavía no manejo muy bien los botones del photoshop pero es cuestión de tiempo.... todo llegará.

Italia peregrinos agustinos 2011. Todos los caminos conducen a ROMA Italia-6

Llegamos con la puesta de sol, el hotel está un poco alejado del centro, esto no nos va a persuadir de salir a explorar, hay tanto que ver! En Roma es difícil sentirse solamente peregrino, hay demasiado  que conocer. 

 Nada más bajarnos del autobús salimos pitando hacia el Trastevere, uno de los barrios con más sabor añejo y castizo de Roma. Por aquí andaban antiguamente los etruscos, más tarde las comunidades extranjeras marginadas como la siria y la judía, también algún que otro noble romano se construyó su villa de lujo, Hortus lo llamaban. Quizás esta marginalidad lo haya mantenido apartado de reformas haciendo posible que conserve su ambiente genuino hasta nuestros días. Aquí pernoctó San Francisco cuando vino a pedir a una iglesia podrida de dinero que le permitiera ser pobre. Hoy lo ocupan romanos y turistas dándole un caché bastante envidiable, es uno de los pocos barrios romanos de verdad, con una magia y encanto que engancha. Nada que ver con el resto de la Roma monumental, es totalmente distinto, en él todo es vida, no monumento, piedra o arquitectura. Quedamos en Piazza santa María in Trastevere, una bonita iglesia,  la más antigua de Roma, y una fuente la presiden. Paseamos un rato por sus adoquinados y laberinticos callejones, descubriendo una torre, una sinagoga, una iglesia, una fuente…nos dejamos  llevar por la marea de gente que encontramos haciendo lo mismo.  Está muy animado, vemos muchos pequeños restaurantes que están a tope,  incluso en sus terrazas, en algunos hay cola para pillar mesa; también algunas tiendas aún abiertas aprovechan las últimas compras de los turistas. Cenamos en una trattoría localizada por internet cuando veníamos en el autobús, maravillas de la tecnología actual. Que ricas están las pizzas romanas!! Y los helados, y los macarrones y todo. De postre vamos a tomar unas copas trasteverinas y nos encontramos con las chicas del grupo, Manoli, MªJosé,Begoña, Petro, Mariluz, Reyes han tenido la misma idea, esta noche hemos conocido el barrio mas romano de todos.

La primera mañana en Roma nos arrastra por una visita panorámica en bus, del que no te dejan bajar, poco vemos y mal puesto que para conocer esta ciudad es imprescindible  caminar, caminar y caminar. Nos dejan en una tienda de recuerdos carísima junto al Vaticano y de allí vamos a casa de los padres agustinos en Roma, mirando la plaza de San Pedro segunda fuente a la izquierda. En un programa de callejeros viajeros un fraile agustino enseñaba las vistas del Vaticano desde su terraza, yo las tengo por las fotos que me ha regalado el padre Emilio, están bien cerquita del cogollo. Aquí vamos a celebrar hoy nuestra misa en una capilla situada en el corazón de esta residencia, al padre Santiago le toca llevar la batuta. Para llegar atravesamos pasillos que huelen a comida, a serenidad, a paz. El padre Isidro dice que no viene a los museos esta tarde, que se queda aquí, ¡que ganas de hacer lo mismo!. Siempre que entro en un lugar asi me vuelvo a sorprender de la tranquilidad de la atmósfera,  ya debería estar acostumbrada.

A penas son las 4 de la tarde, cola en los museos vaticanos. Me gustan los museos, lo reconozco aunque para mucha gente sea un rollo. Hubiera estado otras 6 ó 7 horas  o quizás un par de días más. Una de nuestros primeros encontronazos es con la Piedad, la copia, te llena de ternura contemplar esa cara tan joven, tan dulce  con su hijo muerto sobre las rodillas.  Agoté la batería de la cámara de fotos, soy una agonía, todo lo quería retratar: el patio de la piña, el patio octógonal, Laocoonte, Apolo, Venus, la galería de los mapas…  y menos mal que en la Capilla Sixtina me pararon los pies. Aquí ya no dejaban hacer fotos, pero da igual, está en mi memoria. Ese genio de Miguel Ángel se pegó no sé cuánto tiempo con un sombrero lleno de velas en  la cabeza y  subido a un andamio pincel en mano. Seguramente un ángel le había soplado al oído  lo importante de su legado para el futuro y se esmeró. Rafael tiene también una sala para él solito, y es que estos museos son inmensos.

Bajamos a la cripta donde están enterrados los Papas, no todos. Entre ellos aun reposan los restos de Juan Pablo II el Papa más querido en nuestros días  a pesar de tener un controvertido pontificado, hizo muchas cosas buenas y estuvo mucho tiempo en la silla de San Pedro lo que le dio oportunidad para ver realizados sus proyectos. Es en la única tumba donde hay flores y fieles rezando, llorando, o emocionados, los peregrinos ralentizamos nuestro caminar al pasar por este lugar, queremos estar cerca de él. Dentro de unos días cuando el Papa Benedicto le ascienda a beato, llevaran sus restos a la Basílica de San Pedro, ya tiene preparado un lugar ahí.

 La última visita de la tarde es la basílica de San Pedro,  el centro hoy de nuestra iglesia  y como tal es magnífica, grandiosa, colosal, maravillosa. Hay que verla y  disfrutarla. La Piedad original se esconde a la derecha de la entrada tras un cristal blindado desde que aquel chaval le dio por liarse con ella a martillazos, seguramente envidiaba su belleza y no soportaba la expresión de su semblante. Esta enorme iglesia papal está llena de obras de arte; escultura, pintura, arquitectura se unen en su máximo exponente bajo un mismo techo para dotar de grandeza y  belleza a esta iglesia. El baldaquino en bronce firmado por Bernini asombra al acercarse y tras él, la silla  de san Pedro y la luz del Espíritu Santo. Arriba, en el friso de escayola el Padre Nuestro en latín rodea la iglesia en letras enormes. Estamos en el corazón de nuestra fe, en el mayor templo del catolicismo, el que utiliza nuestro Papa para dirigirse a Dios.

Por la noche tenemos pensado  pasear Roma,  la barroca, de la plaza de España a la Fontana de Trevi, pasando por Piazza Navona y el Panteón. Desde el Vaticano por la vía de la Conciliacione  tomamos camino hacia el puente de los Ángeles, pasamos delante del castillo de Santangelo, esta edificación me da escalofríos, seguramente por tantas historias de intrigas que he leído sobre él. Llegamos a la Plaza de España, una de las más animadas y bonitas de Roma, su escalera siempre a tope de gente, sus flores  y la iglesia de la Trinitá que espera arriba, dan un peculiar sabor a una romana plaza muy española. Seguimos nuestro paseo dirección Fontana y es que no te puedes ir de Roma sin seguir la tradición. Asombra el tamaño tan enorme y la elegancia del grupo escultural en una plaza de tan reducidas dimensiones,  siempre  rebosante de público, todos arrojando monedas, todos queriendo volver, los visitantes hacemos millonario al ayuntamiento romano entre el impuesto de los hoteles y la Fontana.

Ultima jornatta , hoy es miércoles santo, por fin ha llegado el día D. Cargados con las mochilas llenas de botellas de agua, gorras, paraguas para parar el sol y vistiendo nuestras camisetas negras en las que informamos al personal que estamos enamorados de Ceuta, nos dirigimos a la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Hoy veremos al Papa. Un guapísimo guardia suizo vistiendo el uniforme azul, amarillo y rojo diseño atemporal de  Miguel Ángel, nos indica el lugar desde donde podemos seguir la audiencia. Es curioso lo del cuerpo de escolta del Sumo Pontífice, lo forman 250 jóvenes nacidos en Suiza, asi ha sido desde su comienzo.

Hemos llegado a las 9 y hasta las 11 nada que hacer. Estamos sentados, más o menos cómodos, no hace demasiado calor y  no hay demasiada gente. Nuestros curas visten de curas, colores grises y negros excepto los alzacuellos blancos inmaculados. Empezamos a tirarles fotos con la basílica al fondo y la bandera del “love Ceuta” delante, los del grupo se van colocando para salir en la foto.  El ambiente es festivo, se oyen canticos aquí y allí coreados por peregrinos procedentes de distintos lugares. Estamos expectantes, empieza a llegar gente a borbotones, cada vez mas autobuses descargan sus pasajeros en esta plaza, equipos de deportistas con sus coloreados atuendos, azules, amarillos, verdes, grandes manchas de colores que se mueven al rededor, multitud de banderas ondean al viento … cada vez hay más gente, no sé si vamos a caber. A nuestro lado se sientan unas chicas madrileñas, llevan unas camisetas rojas con el logo del encuentro Madrid  2011, no paran de jalear, cantar, reírse, se lo están pasando pipa. Nosotros también. Esto es una fiesta. Por fin llega el momento, en las pantallas colocadas para la ocasión vemos aparecer al Papa, va en el papamóvil, muy escoltado. La multitud comienza a gritar enfervorizada, se escuchan gritos de ¡viva el Papa! por doquier. Dentro de nada pasará a nuestro lado así que cámara en mano me subo a la silla y apunto. No hago demasiadas fotos, prefiero mirarle, nunca volveré a tenerle tan cerca, solo a un  par de metros. Está muy delgado y ya está mayor, viste de blanco y me entran ganas de reír y de llorar a la vez, esto  es muy emocionante. De lo que vino después poco recuerdo, un sacerdote para cada parte del mundo que  presentaba a los grupos allí presentes,  el cura que habló en castellano  nos colocó en Melilla, nuestra querida ciudad hermana, ya llevábamos Ceuta en el corazón y la camiseta, los chicos de al lado que se dieron cuenta del error empezaron a corear por Ceuta, nosotros también. El caso es que estuvimos allí, el Papa lo supo, nosotros también, nos bendijo y aún nos dura la fiesta en el corazón.

Esa tarde  visitamos la catedral de Roma, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor, nos faltó la cuarta basílica de las mayores: San Pablo extramuros,  ya no daba tiempo.¡ Mira que son espectaculares las iglesias romanas! Los españoles quizás tengamos parte de culpa en ello, por ejemplo, el techo de oro de Santa María la Mayor fue obra y gracia de nuestros Reyes Católicos, el primero que se trajeron de las Indias Occidentales, o eso cuentan.

La misa de hoy va a ser en las catacumbas Domitila, primero las visitamos, hacemos un pequeño recorrido por el laberíntico embudo que forma el enterramiento para comprender como sentían su fe aquellos primeros seguidores de Jesús que decidieron enterrar a sus muertos fuera  de las necrópolis comunes. Las catacumbas solo son cementerios pero si escuchamos bien, aquí encontramos más testimonio de vida que de muerte, los símbolos como el buen pastor, el orante, el pez, la X y la P superpuestas, la paloma y tantos otros dibujos que vemos arañados en las piedras nos hablan de vida, de que aquellos primeros cristianos encontraban aquí en las catacumbas la fuerza y valor para vivir su fe en un tiempo de persecuciones y martirios .Son un maravilloso testimonio de la iglesia en sus albores. Nos reunimos en torno al altar en la basílica  semi-subterránea de los mártires Nereo y Aquiles, el techo está a la altura del aparcamiento donde nos ha dejado el bus. Es una iglesia dentro de las catacumbas construida donde antes había una capilla y seguramente por el deseo de los antiguos cristianos de ser enterrados cerca de sus mártires, hay muchos sarcófagos y símbolos cincelados por todas partes. Hoy le toca el turno a David que ofrece la misa en acción de gracias. Me encanta escucharle, siempre optimista y con una nota de alegría en su voz. Le da gracias a Jesús por protegernos, por guiarnos en esta segunda peregrinación.

Hoy me hubiera gustado despedirme de Roma paseando por la zona de los foros, el Coliseo, el circo, las termas, la escalera capitolina, el arco de Constantino, la columna de Trajano…. Es la roma de los cristianos que enterraban a sus difuntos en las catacumbas, pero … me quedo con las ganas, juegan a la pelota  Madrid y  Barcelona, actualidad manda, así que no hay salida expeditiva, hay tele. Me voy a preparar maletas que mañana volvemos a casa, a descansar lo que queda de Semana Santa. Definitivamente queda demasiada tinta en el tintero y he de volver por enésima vez a Italia, sobre todo a Roma, la ciudad eterna.

Las fotos de Roma pinchando en: ROMA

Mis fotos de Italia: https://photos.app.goo.gl/2BEyKfWuVXmtdcCU6

Italia peregrinos agustinos 2011. Asís, el país de Nunca Jamás Italia-5

Volvemos al principio, volvemos a Roma. Atravesamos la región de Umbría y en Perugia una de sus provincias, dominando una gran llanura  aparece el monte Subasio, allí se refugia  Asís una tranquila población  donde nació y murió San Francisco, patrón de los italianos  y fundador de la Orden Franciscana.

El casco medieval está perfectamente conservado, a pesar del  terremoto que hace unos años produjo irreparables pérdidas en la basílica y otras localizaciones. El ambiente de misticismo que se respira  nos invita a quedarnos eternamente en este delicioso y tranquilo remanso de paz donde moraron hace muchos, muchos años San Francisco y sus compañeros de aventuras. Estoy convencida que cuando un alma como la suya ha hecho tanto bien en un lugar, las vibraciones positivas allí originadas  nos llegan a través del tiempo, de los siglos. Se siente en el aire aún la presencia de su espíritu puro y bondadoso.

La luminosidad es perfecta, hace un día precioso. Escalamos una empinada cuesta desde cuya cima se contempla un magnifico paisaje con la llanura a nuestros pies  y  la basílica y el convento sobre nuestras cabezas, se diría que es una fortaleza inexpugnable.

Tras ascender  por las callejas medievales, ingresamos en el recinto de la basílica,  entramos en la iglesia inferior. Sus techos son bajos, la escasa luz natural que entra es a través de unas bonitas y coloridas vidrieras, recorremos varias capillas con estrellas doradas sobre fondo azul oscuro en sus marcadas bóvedas y frescos en sus paredes que narran lo acontecido en vida del santo. Esta iglesia parece estar aplastada por el peso de la otra que soporta encima, nos llama a la intimidad, al  recogimiento, a la oración y reflexión. Seguimos  cruzando la iglesia hasta llegar a la cripta, en un piso inferior. Allí protegido por unos barrotes de hierro está el sepulcro, en medio, en alto. A su alrededor, el de sus compañeros y amigos. Un fraile franciscano está sentado tras una pequeña mesa y con una sonrisa nos ofrece una estampa del santo. Antes, nuestro guía  nos había hablado de la vida de San Francisco, como era un joven de una familia acomodada y un día lo dejó todo,  su vida dio un giro de 180º. Sus razones tendría, valor y locura es lo que se necesita para hacer esto,  y esto es lo que le voy a pedir cuando llegue a su lado, sobre todo valor, la locura seguro que me sobra, ya ando medio majareta.

Es en la  iglesia inferior donde asistiremos a misa, el padre Esteban nos cuenta que cumple 25 años de sacerdocio. Mi más sincera felicitación por su vocación, por su tenacidad y porque  es una excelente persona, se le nota en la mirada.

Entre iglesia inferior y superior una librería y un claustro con nombre de Papa, Sixto IV,  arcos esbeltos lo adornan y un pozo. Todos empezamos a tirar fotos, no es que sea un lugar excepcional, es más bien la sensación de bienestar que llevamos en el cuerpo lo que queremos captar con nuestras cámaras.

Subimos las escaleras que conducen por fin a la basílica superior, techos altos, llena de luz y de color. Un recuerdo de otro lugar y otra basílica sacude mi mente: Nazaret, la Anunciación, aquella luz, su cúpula con las M y los cuadros colosales de la Virgen María. Seguro que debe de haber algún nexo entre estas dos iglesias.

Lo que más me llama la atención aquí es la sillería del presbiterio en madera preciosamente labrada y con unos trabajos de marquetería maravillosos. El guía nos invita a observar la perspectiva de algunos de los trabajos, es asombroso.  Giotto vuelve a firmar los frescos pintados en las paredes que hablan de la vida y milagros de san Francisco.

Ya nos vamos, en la fachada de la iglesia superior por donde salimos al exterior, hay un rosetón enorme, dicen que “el ojo de la iglesia más bonito del mundo”. Y frente a él, igual de grande o más, la PAX,  dibujada en el césped, nos invita a seguirla, también una estatua ecuestre del santo volviendo a casa, exhausto.

Tras el intermedio del almuerzo, la última visita del día, una de las iglesias más grandes de Italia,visible desde cualquier lugar de la llanura, Santa María de los Ángeles. La estatua dorada de la Señora se alza en el pórtico anunciando el tesoro  que guarda en su seno: la Porciúncula y la Capilla del Tránsito. La primera, en pié desde el siglo IV,  fue el lugar que eligió Francisco para retirarse a orar y llevar su vida mendicante. Eran unas ruinas que con amor, paciencia, algo de barro y piedras restauró para que le sirviera de refugio, aquí  se le unieron sus compañeros y fundaron la orden. Desde que murió el santo ha sido objeto de culto y nunca falta quien rece en ella. Peregrinos del mundo siempre la ocuparán. La segunda, una pequeña y austera celda construida por ellos también donde pasó a mejor vida y que también protege la blanca e inmensa Iglesia. Otras pequeñas joyas como la Capilla de las Rosas o el pozo de san Francisco resguarda este reverenciado lugar el cual no puede dejar de ser una importante etapa en el mapa del peregrino.

Las fotos de Asis pinchando en: ASIS

Italia peregrinos agustinos 2011. La laguna de Venecia Italia-4

Es de noche ya cuando llegamos a nuestro destino, a penas algunas luces se distinguen en el horizonte indicándonos donde se encuentra  Venecia y es que nuestro hotel está en Mestre, en tierra firme, aquí reside casi el 80% de los actuales venecianos ya que su antigua residencia se ha convertido en un parque temático, donde miles de visitantes arriban apenas nace el sol y muy pocos quedan cuando se pone. Este hotel sí que se merece la categoría que anuncia, no como el que dejamos esta mañana.

Venecia tiene forma de pez, no es guasa, mirando el mapa con la estación de trenes hacia arriba, tiene forma de pez, hasta en esto su simbiosis con el agua. Hacia allí vamos tempranito, en una lancha bus que los venecianos aun llaman vaporetto. Desembarcamos en el apeadero de San Marcos, mi chica no lo está pasando demasiado bien en este viaje, se ha mareado por enésima  vez. De aquí a la catedral  solo unos pasos y sin embargo hay que cruzar cuatro islas, cuatro puentes, el ultimo el de los Suspiros, que ya lleva unos cuantos años vestido con el celeste cartel anunciador de Toyota. Lástima que aún no lo hayan restaurado, es uno de los puentes con más encanto de Venecia y  de lo más perjudicado con estos toldos. Para pisarlo hay que hacer los itinerarios secretos del Palacio Ducal,. Los suspiros que guarda en su nombre son los de los condenados que cruzaban del palacio del Dux donde oían  sentencia a la prisión inquisitorial para cumplirla.

La antigua entrada a la ciudad siguen marcándola las dos enormes columnas traídas de Constantinopla que se alzan delante del espléndido palacio Ducal. En  una, el león medio chino de San Marcos y en la otra un antiguo patrón, San Teodoro pisando un dragón- cocodrilo. Dicen que los venecianos no pasan entre ellas porque aquí colgaban a los ajusticiados.También cuentan que eran tres columnas y una de ellas en una tormenta cayó al mar y se perdió….

Hoy es domingo de Ramos y como en todo el mundo cristiano, Venecia tañe sus campanas  anunciando la entrada del Mesías en Jerusalén. La procesión de las palmas está entrando en la catedral de San Marcos, la megafonía de la plaza permite seguir la ceremonia desde el exterior de la basílica y es que  no cabe más gente en Venecia.

Damos un paseo con una guía local que nos entretiene contándonos historias de Venecia, como es San Marcos su patrón, como transportaron su cuerpo escondido bajo despojos de marrano para que los moros no lo buscaran, como los mosaicos del pórtico de la catedral reflejan este hecho, el poder de los Dux venecianos, la torre del Orologlio, el Campanile, las Procuradurías vieja y nueva, etc.

Es el momento de buscar aseos, aquí lo tienen muy bien montado, son  aseos públicos controlados por maquinas  para permitir la entrada, una encargada regula el tráfico y que nadie se cuele. En el cartel autorizado por la Serenísima  pone el precio del servicio, 1.50€.

Volvemos a la basílica, es nuestro turno para entrar en el maravilloso templo bizantino. Debemos aguardar mientras salen los de la procesión, en su mayoría serán venecianos, van muy elegantes, como nosotros cuando vamos a la misa del Domingo de Ramos en Ceuta. Mi abuela decía que “si en Domingo de Ramos no estrenas ná se te caen las manos”. Hoy estrenamos un sentimiento y una emoción, celebramos la Eucaristía en un lugar privilegiado. Nos acomodamos en las sillas, sobre ellas encontramos unos pequeños misales poliglotas para poder seguir la ceremonia que será en italiano. El Evangelio lo leen entre dos sacerdotes, es una representación teatral, no está mal, parece más real, es la primera vez que oigo esto en misa.

Que magnifica es esta iglesia por dentro, está cubierta de mosaicos dorados que relumbran y destellan, no hay una esquinita sin adorno,  un montón de años atrás en mi viaje de estudios, pude visitar la tumba de San Marcos, y subir al piso superior de la basílica y a la terraza donde están los caballos de San Marcos, los originales, los que se trajeron del hipódromo de Constantinopla, están aquí mismo, en el museo, pero seguramente con todo este trajín del Domingo de Ramos, no tengan permitido la visita.

Nos vamos a comer  a un pequeño restaurante de Rialto, y luego travesía en góndola. Nos montamos con la familia de Tato, ¡que risas echamos entre compañía, gondoleros y otros navegantes!. Brindamos con champaña y cantamos mientras flotábamos hacia el Gran Canal con acordeonista y cantante incluido. Voooolaare oh oh, caaaantaaree oh oh oh oh!!! Un paseíto muy apañao.

Mas tarde vamos al café Florián, es uno de los locales más antiguos del viejo continente y aunque va necesitando una mano de pintura, le echamos un vistazo y algunas fotos,. Un par e cafés con leche y unas pastas en vajilla de porcelana y bandeja de plata es como sirven los camareros  vestidos de smoking  con chaquetas blancas y fijata en el pelo., y es que “genio y figura hasta la sepultura”. No te puedes ir de Venecia sin montarte en góndola y sin tomarte un café en este establecimiento que no es caro, es caríiiiiisimo y además cobran  impuesto revolucionario por la orquesta. Lo que  aseguran en su menú  es cierto: “Italia es el país más hermoso del mundo, Venecia la ciudad más bella de Italia, Piazza de San Marco la plaza más hermosa de Venecia, el café Florián es el  más hermoso de  Piazza San Marcos, por tanto usted está tomando un café en el lugar más hermoso del mundo”, quizás por ello haya tenido tantos clientes ilustres, eran fijos del café Lord Bayron, Rousseau, Stravisnky, incluso Casanova. Además fue pionero en permitir la entrada a las señoras, ya por eso tiene todos mis respetos.

Es hora de perderse por Venecia, intentamos no hacer caso de las flechas pintadas en las esquinas donde indica “ a Rialto”  o “a San Marcos”. Me asombra la cantidad de comercios de lujo que se ven por doquier y en sus mismas narices ilegales vendiendo imitaciones. Adi se compra una bonita camiseta de gondolero y yo un imán para la nevera. Nos paramos en una de las innumerables heladerías  a merendar un delicioso y enorme helado de chocolates variados Ummm!!! Que rico!

 Ya  es hora de volver, empezamos a buscar las flechas que indican “ a San Marcos” ellas nos llevan al embarcadero donde volveremos a coger el barquito. ¡que corto se  ha hecho el día! y es que Venecia necesita semanas para conocerla, son más de 100 islas unidas por pequeños puentes, barrios con cientos de callejones que a veces no tienen salida o acaban en un canal, tesoros escondidos en iglesias y edificios cuyos primeros pisos ya duermen bajo las aguas de la laguna veneciana.

Las fotos de Venecia pinchando en : VENECIA

Italia peregrinos agustinos 2011. VISITAMOS AL SANTO Italia-3

A penas a 40km de Venecia tenemos una cita de obligado cumplimiento: vamos a visitar al Santo, San Antonio de Padua, de Lisboa y de Ceuta. Llegamos con prisas, pues ya vamos retrasados sobre el horario previsto para la misa en la Basílica, los primeros se apresuran mientras que los del vagón de cola vamos tranquilos al paso de los mayores y  admirando el entorno.

 Cruzamos el parking de buses y atravesamos una bonita puerta monumental que da acceso a una enorme plaza elíptica, surcada por un canal adornado en sus orillas por estatuas, seguramente de personajes ilustres de Padua,;en el centro baila el agua  una alegre fuente. Es el Prato della Valle, hoy sábado muy animado con un mercadillo que por aquí se celebra.

Dos cosas muy importantes tiene esta ciudad, una la basílica donde está enterrado el Santo,(el Santo sin nombre le llama Jesús, el guía) la otra su universidad, una de las más antiguas de Europa y del mundo, por donde anduvo enseñando el mismísimo Galileo.

Llegando a la basílica, vemos su fachada  oculta por andamios pero sí que  se ven el montón de cúpulas que forman su silueta, unas siete u ocho creo. Es del siglo trece, se empezó a construir cuando murió San Antonio el 13 de junio de 1231, esta fecha es muy fácil de recordar, es nuestra fiesta local y es que tenemos mucho que ver con este Santo. La iglesia tiene una fantástica decoración interior, pero no dejan hacer ni una foto, lástima. Nos dirigimos rápido hacia un portalón a la derecha que da acceso a la sacristía y a un claustro, el de la Magnolia dice el guía que se llama, será porque hay muchas de estas flores por aquí.

En este claustro se encuentra la antigua sala del Capítulo, donde antaño los frailes se reunían y que hoy se utiliza para que los grupos de peregrinos como el nuestro celebren sus eucaristías. En sus paredes se aprecian unos bonitos frescos aunque bastantes deteriorados cuya autoría atribuyen a  Giotto. El padre Isidro nos  dedica unas sencillas palabras que asegura no ha tenido tiempo de preparar ¿Y qué importa eso si estamos con la familia? Y es que en este grupo  no hay lugar para las monsergas, uno se siente entre amigos de toda la vida.

Nada más acabar la misa voy volando a buscar los aseos, creo que en este viaje he pasado demasiado tiempo haciendo esto, y me encuentro con otro claustro aún más frondoso  y pacífico que el anterior, en el hay una escultura del Santo en bronce firmada por Lorenzo Quinn, tiene al Niño Jesús alzado sobre uno de sus brazos, el otro lo extiende hacia mí, le toco la mano, que está dorada, seguramente por tantas personas que han hecho el mismo gesto y siento que San Antonio quiere mediar entre Cielo y Tierra. Continuo mi exploración del claustro y veo que hay un convento, una librería, una tienda de recuerdos, un museo y una sala de confesiones, seguro que si me entretengo encuentro un cura con la suficiente paciencia para escucharme…también  encuentro unos folletos para rellenar y te envían una revista a cambio de un pequeño donativo, pero me tengo que ir pues queda poco tiempo y quiero visitar al Santo.
Al fondo de la basílica está la Capilla de las Reliquias, me da un poco de aprensión pues aquí están expuestas en unos relicarios de oro las partes del cuerpo del Santo que se hallaron incorruptas cuando abrieron su ataúd: la laringe, la lengua y la mandíbula inferior. Esta capilla está adornada de forma muy suntuosa, algún  famosísimo artista  italiano será su creador, seguro. También se encuentra el hábito del joven fraile, creo que murió con treintaitantos…
En la Capilla del Arca,  izquierda según se entra a la basílica, está enterrado. Dirigimos nuestros pasos hacia allí, nos ponemos en cola para poder acariciar durante unos segundos el lateral de la tumba, lo que llaman el gesto del peregrino. Espectaculares adornos en mármol y alabastro adornan el lugar de reposo del Santo y es que no se merece menos, es uno de los que más fervor y devoción despiertan. A un lado, promesas y oraciones se acumulan.  
Me pregunto la relación del Santo con Ceuta, no es patrón y sin embargo  es festivo local  el aniversario de su muerte, en el que nos convertimos en romeros y aceptamos el "pan de san Antonio" y además tiene su ermita desde hace unos cuantos siglos en el Monte Hacho. Probablemente aquí esté el “quid de la question”, y es que es un santo heredado de los antiguos conquistadores, portugueses ellos y nacido en Lisboa aquel. ¿Qué no deberá la ciudad de Ceuta a este bendito de Dios? Ni lo imaginamos, pero en más de una batalla contra los moros los antiguos residentes de nuestra ciudad encomendarían su alma al Santo.

En fin, que visitamos la basílica de San Antonio, que apenas vimos una pequeña parte de ella (tenía en mente fijarme entre otras cosas en la Virgen del Pilar y se me olvidó) y que creo que me está dando el síndrome del Stendhal este, porque me parece poco lo que he visto y mucho lo que aún me queda por ver.
Las fotos de Padua pinchando en:PADUA

de Europapress

En el Vaticano

Un millón de peregrinos asisten a la ceremonia de beatificación de Juan Pablo II

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Foto: © MAX ROSSI / REUTERS

ROMA, 1 May. (EUROPA PRESS) -


Alrededor de un millón de peregrinos se concentran en las calles de Roma y la Plaza de San Pedro para seguir en directo la ceremonia que convierte a Juan Pablo II en el décimo papa beato proclamado por la Iglesia Católica y que ha dado comienzo a las 10,19 horas de este domingo 1 de mayo, según han indicado a Europa Press fuentes de la Santa Sede.
Concretamente, los fieles se han congregado en la Plaza de San Pedro, con espacio para 40.000 personas de pie y otras tantas sentadas, así como en Via de la Conciliacion, los puentes de San Angelo y Vittorio Manuele y Plaza de Risorgimiento, donde se han instalado pantallas gigantes para facilitar el seguimiento del acto y que, según han indicado las mismas fuentes, se encuentran "a rebosar".
Todos ellos portaban multitud de banderas y pancartas para rememorar al Papa polaco y lanzaban gritos de 'Viva el Papa', cuando ha aparecido Benedicto XVI que, en su recorrido hacia el altar, ha bendencido a los asistentes y, entre ellos, a varios bebés. Es, además, el primer Pontífice en los últimos 10 siglos que convierte en beato a su inmediato precedesor.
Desde la Plaza de San Pedro también siguen la ceremonia 87 delegaciones extranjeras, entre las que destaca la española encabezada por los Príncipes de Asturias que han llegado a sus asientos ubicados junto al altar a las 9,30 horas y se han sentado al lado de los Grandes Duques de Luxemburgo. Asimismo, de la delegación italiana, están presentes el primer ministro, Silvio Berlusconi, y el presidente de la República Italiana, Giorgo Napolitano. Además, asisten unos 500 obispos, de los que al menos 26 son españoles.
Pese a las predicciones meteorológicas, la lluvia está respetando a los peregrinos que asisten a la ceremonia de beatificación, que ha comenzado con la lectura de la llamada 'fórmula de beatificación', que consiste en leer los aspectos principales de la vida del beato. Posteriormente, se descubrirá el tapiz con una imagen del nuevo beato mientras se canta el himno del beato en latín, que se ha inspirado en las primeras palabras de Juan Pablo II en la homilía de inicio de su Pontificado: "No tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo".
Este domingo por la mañana se traslada el féretro de Juan Pablo II ante el altar de la Confesión de la Basílica de San Pedro. Finalizada la misa y la ceremonia de beatificación de Karol Wojtyla, Benedicto XVI y todos los cardenales concelebrantes se dirigirán al altar de la Confesión en procesión y rezarán unos instantes ante el cuerpo del nuevo beato.
Posteriormente, los peregrinos podrán venerar los restos de Juan Pablo II y no se cerrará la basílica de San Pedro "hasta que no haya pasado el último peregrino", según confirmó el padre Federico Lombardi.
Ante la posibilidad de que lleguen al menos un millón de personas a Roma para venerar el cuerpo, Lombardi la basílica permanecerá abierta "toda la noche" si fuera necesario y tan sólo se cerrará durante unos minutos para llevar a cabo las tareas de limpieza.

DESDE LA MADRUGADA

Poco después de las 5,30 horas, los agentes ubicados en los controles de seguridad han empezado a dejar pasar a los peregrinos que se agolpaban tras las vallas de seguridad para coger el mejor sitio mientras comenzaba a amanecer sobre la Plaza y repicaban las campanas del Vaticano.
Frente al brazo de Carlo Magno se puede ver la ventana de la habitación del Papa Benedicto XVI con una vela en el alfeizar que indica a los peregrinos que el Pontífice ya se encontraba en sus dependencias de la Santa Sede preparado para salir a las 10,00 horas a oficiar la misa y convertir en beato a Juan Pablo II.
Para que los peregrinos puedan seguir la ceremonia, la organización ha habilitado 40.000 sillas a las que ya están accediendo las primeras religiosas. La Guardia Suiza y la Gendarmería vaticana han dejado pasar en grupos a los peregrinos provenientes de todo el mundo para que puedan tomar asiento. Miles de peregrinos siguen la ceremonia de pie.
Durante toda la noche, muchos peregrinos han permanecido en vela visitando las Iglesias abiertas con motivo de la beatificación en la que se ha denominado 'La noche blanca de las iglesias'. Concretamente, ocho templos de Roma han tenido sus puertas abiertas desde media noche: la Iglesia de Santa Inés, San Marcos del Campidoglio, Santa Anastasia, la Iglesia del Jesús, Santa Maria en Vallicella, San Juan de los florentinos, San Andrés de la Valle y San Bartolomé de la Isla.