Polonia peregrinos agustinos 2015 Insurrecta Varsovia! -1

Diría que aun tiene mala fama debido a su pasado soviet, de Stalin. Varsovia nos recibió con colores grises plomizos, lluvia y frio, mucho frío. Un hotel rascacielos de 31 pisos acogió a este grupo de peregrinos, agotados tras un domingo de resurrección dedicado a volar hacia la capital polaca.
 Esa ciudad que conocíamos a través de las películas dedicadas a la guerra y postguerra, llena de escombros, de mártires judíos y resistentes polacos, de hambre, miseria y frio, se convirtió de la noche de llegada a la mañana siguiente, en una resurgente Varsovia, con sus altos edificios de cristal rodeando el autoritario Palacio de la Cultura (para los españoles, la "Giralda de Varsovia"), su gélido y verde parque Lazienki o sus barrios antiguos, y murallas, reconstruidos piedra a piedra por una raza polaca digna de admiración.
Españoles y polacos probablemente tengamos algo mas en común que el catolicismo y el futbol, ellos ganan por goleada en lo primero y nosotros, hasta hace un año, en lo segundo. Son guapos, amables y te reciben con la sonrisa en la cara, sobre todo los jóvenes.
Empezamos la visita por el parque, una mañana helada y lluviosa, las primeras fotos fueron  el palacio presidencial y a la estatua dedicada a Chopin. Hay bancos para sentarse interactivos, se puede escuchar las melodías mas populares del compositor polaco, pero... quién se sienta con este pelete.. Allí se encuentra también el Palacio sobre el Agua y algunos pavos reales exhibiéndose por doquier.
El autobús nos lleva a dar un paseo panorámico por la ciudad hasta dejarnos junto al Guetto judío, es difícil reconocer el antiguo punto de reunión de la resistencia del Guetto, la famosa zona del bunker de Mila 18, sobre este lugar, que en realidad es una enorme tumba, se ha construido el  museo judío de Varsovia. Su fachada esta cubierta por paneles de cristal con la palabra Polin serigrafiada, así llaman en hebreo a Polonia. Justo frente a su entrada con forma de letra hebrea, está el monumento a los héroes del Guetto, esculpido sobre una enorme piedra negra que Hitler hizo traer de Suecia para fabricarse un arco de triunfo, ironías de la vida. Aquí es donde en el año 70 el canciller Willy Brand protagonizó la "genuflexión de Varsovia" para escándalo de algunos y vergüenza de otros.
Llegamos al centro histórico, Stare Miasto, totalmente reconstruido. La ciudad vieja comienza en una plaza triangular con un mirador  hacia lo que hoy es Varsovia, en el centro, una columnata  soporta al rey Segismundo III, espada y cruz en alto. A un lado de la plaza, el castillo, construido por los antiguos duques de Mozovia, destruido por orden del incalificable Adolfito y reconstruido por los indoblegables polacos. Al otro, fachadas de bonitas y coloreadas casas del siglo XIII y XIV que cumplen hoy poco mas de la cincuentena. De aquí parten algunas calles peatonales, cogemos por  Swietojanska para visitar la catedral gótica de San Juan, allí esta el Cristo crucificado de los cabellos naturales que sacan alguna vez en procesión los polacos y la tumba del cardenal Wyszynski. Esta catedral también fue totalmente machacada por los nazis, como el 90% del patrimonio varsoviano, edificios, construcciones, arte, pinturas, libros, documentos... además de aniquilar a sus habitantes. Del 1.300.000 que tenia Varsovia en el año 39, apenas había 1.000 cuando la liberaron los rusos. Todo ello va siendo recuperado poco a poco por ese carácter indestructible de la raza polaca, aunque hay una parte de ese legado histórico perdido para siempre.
Un dato: a mediados de 1945 Varsovia estaba cubierta por 20 millones de metros cúbicos de escombros.
De esta preciosa catedral gótica dedicada al Martirio de San Juan, llegamos a la Plaza del Mercado, donde encontramos el símbolo de la ciudad, la sirenita guerrera,  Zawa que por sus amoríos con un pescador, Wars, cuenta la leyenda que dio nombre a la ciudad, Warszawa.
Seguimos nuestro paseo hacia las Murallas Medievales, cruzamos la Barbacana, veremos al pequeño Soldadito Insurrecto de la resistencia polaca y llegamos al Nowe Miasto. Nos señala nuestro guía la casa de Marie Sklodowska, polaca de nacimiento, parisina por matrimonio, Maria Curie la llamamos nosotros, la radioactividad fue su vida y su muerte. Está justo enfrente de la iglesia del Espíritu Santo. Nos vamos a comer, aquí se almuerza temprano, sobre la 1, ensaladas, carmes, patatas, sopas... esta será nuestra dieta los próximos días, comida polaca, muy rica, muy calórica.
Seguimos con nuestro paseo camino de la iglesia Kostka donde asistiremos a misa, el padre David es el encargado de ofrecer esta primera celebración, siempre con su talante alegre, agradeciendo a todos este peregrinar del grupo que nos permite a la vez viajar y conocer el Mundo con un grupo de amigos y compañeros de viaje, inmejorable. En el patio de la iglesia nos encontramos con una estatua de un Cristo sentado, no he visto ninguna así, apoya la cabeza sobre una mano, como el pensador de Rodin, la expresión es muy triste, abatido, totalmente desolado.
Comentar que todos los templos visitados durante la mañana y la tarde estaban llenos de fieles, Polonia suda devoción por todos sus poros, incluidos los jóvenes. En los carteles que anuncian las misas en las puertas de las iglesias se puede leer, en polaco, claro, que hay de 6 a 10 celebraciones diarias. Y llenan. Que envidia debe dar esto a nuestros padres agustinos.
 Cruzamos por uno de los 8 puentes sobre el Vístula que divide la ciudad en dos al barrio de Praga, allí esta el nuevo estadio de futbol donde España ganó su primera Eurocopa. Cuenta el guía; Alejandro, que era un barrio marginal que esta inundado de progres y  con mucha marcha últimamente. También recorremos parte de la avenida de Jerusalén donde una palmera datilera artificial despierta controversias. Es parte del proyecto "saludos desde Jerusalén". Rotonda y aparece el monumento a Charles de Gaulle, presidente francés muy estimado en estas tierras y otros dos que impresionan, el monumento a los insurgentes y el carro cargado de cruces, sin palabras.

Por la tarde tenemos aun un rato para seguir paseando, comprar algún recuerdo y descubrir el centro de esta ciudad invencible. Deja de hacer tanto frio y sale el Sol, la ciudad empieza a tomar colores mucho mas alegres. Las murallas medievales que rodean la ciudad tienen un tono rojizo subido que antes aparecía apagado, unos muchachos japoneses nos piden en español que les hagamos unas fotos con la Barbacana de fondo, seguimos paseando hasta volver de nuevo a la plaza del castillo.
Ya es de noche cuando atravesamos la avenida frente al hotel para acercarnos al regalito de Stalin, ese edificio alto, pesado, alumbrado con luces de colores que nos recuerda a nuestra Giralda. Los árabes tuvieron mucho mejor gusto que los comunistas. El Palacio de la Cultura y el Arte se alza en una gran plaza donde han plantado los polacos, contrarios a la decisión de destruir el coloso, símbolo de la dominación soviética, multitud de rascacielos para cubrirlo y que no se vea.
Cenamos en el hotel y nos vamos de cabeza a dormir. ha sido una jornada agotadora. Mañana será otro día.
Pinchando en el enlace se pueden ver las fotos de Varsovia. 06/04/15: fotos Varsovia

ÍNDICE PEREGRINACIONES

2.010.- TIERRA SANTA 

2.011.- ITALIA : Florencia, Pisa, Padua, Venecia, Asís, Roma

2.012.- TURQUIA

2.013.- RUSIA 

2.014.- CROACIA: Zagreb, Liubliana, Opatija, Pula y Rovinj, Plitvice, Zadar y Split, Medjugorje y Mostar, Dubrovnik

2.015.- POLONIA: Varsovia, Czestochowa, Auschwitz, Cracovia, Montes Tatras, Wieliczka

2.016.- RUMANIA: Bucarest, Sibiu, Transilvania, Monasterios pintados, Brasov, Bran y Sinaia

2.017.- CHIPRE Y GRECIA: Lárnaca, Paphos, Troodos, Salamina y Famagusta, Morphou, Kyrenia y Bellapais, Corinto, Atenas

2.018.- REPUBLICAS BALTICAS: Tallín, Parnu y Turaida, Riga, Rundale y la colina de las cruces, Kaunas y Trakai, Vilnius

2.019.- CENTROEUROPA: Viena, Seegrotte y Melk, Brno, Praga-1, Praga-2

2.019.- TIERRA SANTA: albúm fotos

2.020.- ALBUM TEN DIEZ AÑOS: diez años

2.022.- PORTUGAL: Ourem, Sintra, Coimbra y Batalha, El Rocío, Sevilla-1, Sevilla-2

2.023.- EGIPTO: Guiza y Saqqara, Karnak y Luxor, Valle de los reyes, Edfú y Kom-Ombo, Assuán y poblado nubio, Abu Simbel, El Cairo, Albúm fotos

2.024.- SICILIA: Palermo-1, Palermo 2 y Monreale, Erice y Segesta, Agrigento y Casale Siracusa y Noto, Etna y Taormina,Messina y Cefalu Sicilia albúm video

2.025.- Quince años de peregrinos agustinos Ceuta ALBUM VIDEO quince años video

2.025.- VIETNAM Y CAMBOYA: Hanoi city, Ha Long, Hué, Vídeo fotos, Hoi An, Angkor

Croacia peregrinos agustinos 2014. LA HISTORIA DE UN PUENTE Croacia-6

Hoy dejamos Croacia, pasaremos todo el día en Bosnia, uno de los países de la antigua Yugoslavia más castigados y menos recuperado de la guerra de los 90.

Parece mentira que seamos europeos, el continente más antiguo y con una civilización y educación supuestamente tan exquisita y sin embargo una de las guerras más crueles y destructivas de los últimos años ha sucedido en el corazón de Europa, justo donde se encuentra la frontera entre Oriente y Occidente, justo donde la cultura, la tolerancia, las religiones, las costumbres se fundían en un crisol maravilloso de convivencias.

Primero vamos a ver la virgen de Medjugorje, aunque está cayendo agua a cantaros. Hoy nos hemos puesto las camisetas de los peregrinos pero no hay manera de lucirlas, ¿Quién se arriesga con este aguacero? Las llevaremos todo el día a ver si hay ocasión.

Medjugorje es una pequeña aldea entre montañas que ha crecido gracias al turismo de peregrinos. Cientos de tiendas de recuerdos proliferan en los aledaños de la iglesia de Santiago Apóstol, mas tarde compraré algunos rosarios y una medallita de plata para mis amigas. No es aquí donde celebramos hoy la eucaristía, este recinto está lleno de peregrinos que vienen a ver y a pedirle gracias a la bonita Reina de la Paz. Nos dirigimos a una pequeña capilla atendida por monjitas para escuchar esta mañana al padre Emilio. Mientras están en la sacristía vistiéndose para la ocasión, se oyen risas y más risas. Luego nos contará el padre David que era un tema de perímetro abdominal. Emilio nos habla hoy de la figura de la Virgen María como no puede ser de otro modo. Finaliza la celebración cantando la Salve. No me la sé, nunca he conseguido pasar de los primeros versos, no sé porque pero se me resiste.

Continuamos camino hacia Mostar, sigue lloviendo con ganas y hace  frío, solo llueve en esta zona 10 días al año y hoy nos ha tocado. ¡Tiene guasa la cosa!

La ciudad histórica de Mostar esta en el valle del rio Neretva, fue una antigua ciudad fronteriza del imperio otomano que se desarrolló durante los siglos XV y XVI.

 Primero y esperando que escampe,  nos vamos a comer a un céntrico restaurante. Nos ponen unos entremeses con pastel de queso y espinacas que están muy ricos, pero lo mejor es la peka, una carne cocinada en un cacharro con forma de campana y enterrado en cenizas. ¡Está exquisita! Hemos comido como reyes.

Nada más salir a la calle el frio helado y la lluvia se meten por todos los huecos de mi chaquetón, echo de menos hasta los guantes. A penas puedo sacar la máquina de fotos con tanta agua. Empezamos a cruzarnos con mezquitas y cementerios musulmanes en el mismo centro de la ciudad, conforman el paisaje urbano de Mostar. Los edificios en avenidas principales muestran aún las señales de la guerra, impactos de proyectiles, metralla y bombas siguen marcando sus fachadas, se ven los  interiores donde la vegetación crece salvaje. Este pueblo debía ser una preciosidad antes de esta salvajada, ahora solo el casco viejo esta restaurado.

Se oye a los imanes, cantan desde sus minaretes de culto mientras en la iglesia franciscana repiquetean las campanas con más fuerza que en ningún otro sitio del país. La ciudad vieja esta empedrada. Las piedras del suelo son enormes, redondas y resbalan, además hacen daño en los pies. Las casitas bajas reconstruidas están utilizadas por comerciantes de suvenir y productos artesanales. 

Entramos en el patio de una mezquita, en un mirador aledaño se ve el puente viejo. Está apoyado en dos grandes torres, “los guardianes del puente”, Tara y Helebija. Antiguamente los “mostari” cobraban por cruzarlo, de ahí dicen viene el nombre de la ciudad. Me acuerdo de aquella Navidad en que mis padres me regalaron una acuarela con esta vista del Stari Most. Lo colgué en el salón de casa y desde entonces ahí está.

Todos nos retratamos en el mirador ¡que vista más encantadora!, al fondo se ve el puente, está lleno de gente, parece que un chico se dispone a saltar por unos euros. A esto se tienen que dedicar los jóvenes para sacar algo de dinero. En Bosnia el paro está peor que en España, anda por el 45% y sin ayudas ni nada. A ver si por lo menos con el turismo se van arreglando.

El Stari Most fue mandado construir por Solimán el Magnífico a Mimar Hajrudin, el mejor arquitecto de la época. Cuando este le presentó el proyecto, muy novedoso en su diseño, le amenazó con cortarle la cabeza si no se mantenía en pie ya que el puente consistía en un solo arco de 20 metros de altura, y tenía 4 metros de ancho por 30 de lado a lado en forma de lomo de asno. Tardó 10 años en acabar su obra. El día de su inauguración se quitó de en medio, fuera a ser que aquello se desplomase. Un emisario de las autoridades le dio la noticia de que el puente había resistido el paso de gente y cabalgaduras y que era una belleza arquitectónica.  

Durante 427 años resistió  inundaciones,  movimientos sísmicos, guerras, incluidos los blindados de Hitler.  Hasta el 9 de noviembre del 93 en que tres disparos de artillería dieron en su clave.

Este puente siempre ha sido una insignia de la convivencia entre cristianos, ortodoxos y musulmanes en Mostar hasta que los croatas se lo cargaron a pepinazos el 9 de noviembre de 1993 durante el cerco al que estuvo sometida la ciudad.

Resistió durante dos días y dos noches más de 60 impactos, hasta que esa mañana,  una de las personas que participaba en su mantenimiento dio la clave de la construcción, su interior hueco. Solo apuntaron bien. Las piedras cayeron sobre el rio Neretva y el agua se tiñó de rojo.

“Don´t forget 93” dice la leyenda inscrita en una piedra antes de llegar al puente. "Nunca más".

Al final de la guerra, Mostar era una pura ruina, no hubo casa, mezquita ni sinagoga que sobreviviera. La UNESCO decidió restaurar el casco antiguo y el Stari Most como símbolo de la reconciliación entre etnias. Se estudiaron las piedras para buscar similares y se descubrió porque había sangrado el puente, en el mortero usado en el siglo XV había bauxita y aluminia de color marrón rojizo, lo que tiño el agua de rojo. Para este trabajo, con el fin de realizar una réplica exacta del original, se utilizaron más de 1000 piedras extraídas de las canteras del lugar y se manejaron los instrumentos tradicionales dovelas, lañas y espigas para tallar las piedras, al igual que hicieron los artesanos en el siglo XV. En 2004 finalizó la obra.

Los soldados españoles destinados allí levantaron un pontón de madera provisional que sirvió durante varios años hasta que se restauró el “nuevo puente viejo”. Los mayores del lugar dicen que el puente ha recuperado su belleza pero que ha perdido su alma.

Sigue lloviendo, aunque menos,  el frío es el mismo. Esta ciudad es muy bonita pero me resulta triste. Tanto cementerio y tanta mezquita, pienso que así es difícil olvidar.

Ya vamos en el bus camino del Sur del Sur, de Dubrovnik. Siguiendo el valle del rio Neretva, la carretera hasta llegar a la autopista croata va atravesando un camino lleno de vegetación y de pequeños pueblecitos, a unos 30 km de Mostar vemos una torre medieval en lo alto de un cerro, Goran avisa: … 3…2…1… ya!  Pocitelj, otro pequeño pueblo bosnio en la ladera de un monte, la llaman la ciudad de piedra, parece como si cada edificio hubiera surgido de la misma tierra. El bus ralentiza el paso para que podamos apreciar  la belleza de las cúpulas otomanas azules, la madraza, los baños turcos, la mezquita, el minarete, la torre del reloj….Es una población que ha conseguido conservar su encanto original de cuando el imperio otomano en el siglo XV la consideró ciudad estratégica para su avance territorial en estos parajes.

Tuvimos que salir de Bosnia para volver a Croacia, coger la carretera de la costa que ofrece maravillosos paisajes y volver a entrar en Bosnia para atravesar un puñaillo de kilómetros de litoral bosnio. En una paradiña para descansar de bus, me metí con Emilio y con Goran en un super y le pedí que escogiera un par de discos de música croata para el álbum de fotos. Dos discos y cuatro bolsas de kikis mas tarde volvimos a cruzar otra vez la frontera para entrar en  Croacia, ¡qué lío de fronteras! ¡ya va siendo hora que esto desaparezca! Es entonces cuando llegando a un pueblito  llamado Ston aparecen los primeros  criaderos de mejillones y  ostras. Según los croatas las más sabrosas del Mundo. Dicen que aquí se dedican a esto desde tiempos romanos. Hay toda una industria alrededor de eso.

Queda muy poco para llegar a destino, el Sol se está poniendo a nuestras espaldas, nos está regalando un ocaso hermosísimo, delante tenemos ya Dubrovnik, sus murallas, sus tejados y su magia. Eso será mañana, otro día.  

 las fotos de Mostar en: fotos de Mostar

video Pedro

ÍNDICE PEREGRINACIONES

2.010.- TIERRA SANTA 

2.011.- ITALIA : Florencia, Pisa, Padua, Venecia, Asís, Roma

2.012.- TURQUIA

2.013.- RUSIA 

2.014.- CROACIA: Zagreb, Liubliana, Opatija, Pula y Rovinj, Plitvice, Zadar y Split, Medjugorje y Mostar, Dubrovnik

2.015.- POLONIA: Varsovia, Czestochowa, Auschwitz, Cracovia, Montes Tatras, Wieliczka

2.016.- RUMANIA: Bucarest, Sibiu, Transilvania, Monasterios pintados, Brasov, Bran y Sinaia

2.017.- CHIPRE Y GRECIA: Lárnaca, Paphos, Troodos, Salamina y Famagusta, Morphou, Kyrenia y Bellapais, Corinto, Atenas

2.018.- REPUBLICAS BALTICAS: Tallín, Parnu y Turaida, Riga, Rundale y la colina de las cruces, Kaunas y Trakai, Vilnius

2.019.- CENTROEUROPA: Viena, Seegrotte y Melk, Brno, Praga-1, Praga-2

2.019.- TIERRA SANTA: albúm fotos

2.020.- ALBUM TEN DIEZ AÑOS: diez años

2.022.- PORTUGAL: Ourem, Sintra, Coimbra y Batalha, El Rocío, Sevilla-1, Sevilla-2

2.023.- EGIPTO: Guiza y Saqqara, Karnak y Luxor, Valle de los reyes, Edfú y Kom-Ombo, Assuán y poblado nubio, Abu Simbel, El Cairo, Albúm fotos

2.024.- SICILIA: Palermo-1, Palermo 2 y Monreale, Erice y Segesta, Agrigento y Casale Siracusa y Noto, Etna y Taormina,Messina y Cefalu Sicilia albúm video

2.025.- Quince años de peregrinos agustinos Ceuta ALBUM VIDEO quince años video

2.025.- VIETNAM Y CAMBOYA: Hanoi city, Ha Long, Hué, Vídeo fotos, Hoi An, Angkor

Croacia peregrinos agustinos 2014. ZARA Y EL CAPRICHO DEL EMPERADOR Croacia-5

a

Viajamos hacia la costa Dálmata. Probablemente el nombre de los perritos blancos con pintas negras no tenga nada que ver con este litoral plagado de islas, o quizás sí. Croacia tiene como unas 1400 en sus costas de las cuales aproximadamente 60 están habitadas.

El primer destino hoy es Zadar, la antigua Zara latina. Tras la inesperada  fiesta de anoche, las caras en el desayuno están  animadas y sonrientes. De nuevo  hay que arrastrar maletas,  dormiremos en Split.

Terraferma

Zadar ha cumplido ya 3000 años. Lo primero que descubrimos son unas murallas muy antiguas en las que se abre una gran puerta,  Terraferma.  El león alado veneciano  la preside.  Tomamos un atajo para dirigirnos a la plaza de los Cinco Pozos,  antiguo abastecimiento de agua de la ciudad junto a una torre medieval cuadrada, restos de la antigua muralla.

Enseguida llegamos a la iglesia de San Simeón. Venimos advertidos de las malas pulgas del párroco, no podremos abusar de las máquinas fotográficas, ni charlar, ni otros comportamientos pocos fervorosos dentro del templo. Hoy oficia la misa el padre Esteban. La iglesia tiene un aspecto exterior un tanto extraño, está pintada en un color oxido anaranjado , no parece tan antigua como es, se nota que ha sido muchas veces restaurada,  sin embargo se levanta sobre una basílica paleocristiana y está dedicada a uno de los santos patronos más populares de Zadar, San Simeón, del que guarda sus restos momificados. Empezamos a hacer bromas con mantear al santo a ver la cara del señor cura.

iglesia de San Simeón

 En el centro del altar mayor y mantenido en alto por dos ángeles, se encuentra  el sarcófago  recubierto en plata y pan de oro. Fue mandado realizar por Isabel de Bosnia reina de Hungría y Croacia en el siglo XIV, a ver si se le concedía la gracia de un heredero varón. Según cuentan,  solo lo abren el día 8 de octubre que es el día del santo, sin embargo, el párroco le pide ayuda a Goran y deja los restos momificados  a la vista durante la misa. A mí esto siempre me ha dado un poco de repelús. Al acabar la celebración nos permiten pasar cerca de la urna e incluso podemos llevarnos unos sobrecitos conteniendo reliquias, hemos debido portarnos bien porque este señor estuvo atento hasta ver quien rezaba y quién no.

Hace un día precioso, el sol está en la calle y hay mucha gente paseando, viendo escaparates, en terrazas,... el centro de Zadar es un laberinto de callejuelas con monumentos góticos, renacentistas y barrocos,  el suelo es de mármol, hay grandes columnas y obeliscos por doquier... otra preciosa y animada ciudad croata.

En la placita donde está la iglesia, la guía local nos cuenta como la ciudad romana y luego la medieval estaba construida en una península rodeada por murallas frente a un archipiélago con unas 300 islas, algunas hoy día aun vírgenes que  la protegían de ataques, vientos, mareas etc...son las islas Kornati.

Vamos paseando por la calle Siroka dirección al campanario de la catedral, antes nos detenemos en la plaza del Pueblo. Este es el lugar de encuentro de la población desde hace cientos de años. Cuatro edificios son destacables,  el de la Guardia Nacional, ahora museo etnológico; enfrente, la antigua logia, que se convirtió en palacio de justicia y ahora es sala de exposiciones; también el ayuntamiento y el palacio Ghirardini.

Seguimos andando, llegamos a la iglesia de Santa María, desde sus escalones una explanada se abre ante nosotros, aquí podemos contemplar el antiguo foro romano, la iglesia de san Donato y el campanile de la catedral de Sta. Anastasia.

El foro es del siglo I d.C., está dedicado al emperador Augusto,  me sorprende que forme parte del decorado de la ciudad, no hay entrada ni que pagar para verlo ni nada. Es el más grande de la costa del Adriático pero la mayoría de las piedras las usaron para construir las murallas medievales y las fortificaciones.

La Iglesia de San Donato es quizás el edificio mas señero de la ciudad, es redondo, robusto, de estilo prerrománico bizantino, su solidez la ha demostrado con creces a lo largo del tiempo. A pesar de tantas guerras e invasiones siempre se mantuvo en pie. Antes se llamaba de la Santísima Trinidad pero Donato, arzobispo de la ciudad, hizo suficientes méritos para que lo enterraran allí y le cambiaran el nombre a la iglesia.

La guía nos recomienda que vayamos a ver la catedral de santa Anastasia, la iglesia de san Crisógino, el órgano marino que está en el puerto y el saludo al Sol. Todo esto antes de irnos a comer. Ya tengo encima el síndrome del Stendhal, ¡a correr!

Empezamos por la catedral de Santa Anastasia, tiene un tremendo parecido a las iglesias toscanas. Dos rosetones en la fachada y  arcos ciegos en cuatro alturas. Es ancha, robusta,  llama la atención la sillería del coro y las puertas de la entrada.

organo marino

 De aquí continuamos  hacia un impecable paseo marítimo. Hay  ferrys continuamente saliendo y entrando del puerto que está muy cerca. En el suelo empiezan a aparecer circunferencias de cristal azul con bordes  metálicos, es el Saludo al Sol, conforme nos vamos acercando a la circunferencia de 22 metros de diámetro que simboliza al astro rey los planetas van apareciendo.  Descubrimos agujeros en el pavimento por donde salen sonidos y escalones con más huecos, es el Órgano del Mar ideado por Nicola Basik. Cada vez que se mueve un poquito el mar, se oyen sonidos extraños, es una sinfonía marina relajante dicen unos,  afrodisiaco para las ballenas dicen otros, creada por el vaivén de las olas. Los escalones de este instrumento son un magnifico lugar donde sentarse un rato para contemplar  vistas y escuchar la música marina.  Que delicia disfrutar aquí del aire, el mar y el sol.  Hitchcock dijo:" Zadar tiene la más hermosa puesta de sol del mundo".

saludo al Sol

Llegó la mejor hora del día,  buscamos un sitio donde tomarnos una gran cerveza zareña antes de comer en el céntrico restaurante 2Ribara. En la sobremesa brindamos con  Maraschino, el licor que sirvieron en el Titanic, lo fabrican con cerezas dálmatas. Es como nuestro anís del mono pero más dulce aún y con cierto olor a fruta, muy bueno, pero seguro que da resacón.

Tras unos kilómetros de siesta en bus llegamos al paseo marítimo de la ciudad más grande de la costa Dálmata, segunda mayor del país, Split. A pocos pasos, tras cruzar la calle y subir unas escalones gigantes aparece el capricho del emperador Diocleciano, Spalatum.  Nada más entrar tengo la sensación de estar en un enorme foro romano reconvertido en centro comercial. Bajo arcadas ennegrecidas por el tiempo se abren modernos edificios y locales alumbrados con luces de neón.

Lo de ser emperador debe ser agotador pues más de uno pensando en su jubilación se construyó una humilde morada en lugares nada desdeñables, Tiberio se retiró a  Villa Jovis en Capri,  y Diocleciano, dálmata de nacimiento, se construyo la ciudad palatina junto a su natal Salona en el tiempo récord de 10 años. Diecisiete siglos después sigue en pie gran parte de ella.

 El palacio ocupa  un recinto de 200 x 200 metros atravesado por dos vías principales, el cardo maximus que recorre de Norte a Sur el edificio uniendo la puerta Aurea  con la  puerta de bronce y el decumano de Este a Oeste, uniendo la puerta Argenta con  la puerta de Hierro. De los cuadrados resultantes, los que daban al Norte  estaban dedicados a los oficiales y a la administración, mientras que el resto estaba ocupado por las dependencias del  emperador, su mausoleo y el templo de Júpiter separados por un patio central o peristilo.

 Pero Diocleciano no pasó a la historia por construir este fabuloso palacio sino por idear la tetrarquía romana que repartió el imperio entre dos emperadores augustos y dos cesares lo que daría lugar a la partición final Oriente- Occidente y porque a partir del año 303 algo hizo fijar sus ojos en los cristianos persiguiéndoles con saña, llegando a matar a mas de 150.000 personas, entre ellos los médicos Cosme y Damián, San  Dimas o Santa Inés.

 Fue el primer emperador en abdicar al concluir los 20 abriles establecidos por la tetrarquía. Cuando el imperio se tambaleó fueron a buscarle a ver si arreglaba la marimorena que se había montado con su sucesión, a lo que contestó que prefería cultivar coles. Muy  poco tiempo después murió  y su ciudad se convirtió en un enorme taller de uniformes romanos. Cuando ya nadie se acordaba de Diocleciano ni de su magnífico palacio, llegaron los bárbaros y los ciudadanos de Salona se refugiaron tras las robustas murallas de Spalatum.  Se alojaron en sus dependencias  que fueron pasando de padres a hijos, modificando el recinto a placer de cada cual, construyendo y restaurando la estructura para habilitar viviendas, capillas, palacios, iglesias, comercios, restaurantes, cafeterías... Así el mausoleo del emperador pasó a ser una catedral, el templo de Júpiter un baptisterio, los antiguos patios  son ahora animadas plazas con sus cafés o el vestíbulo que conduce a las habitaciones del emperador dependencias municipales. Aún permanece en pie la estructura amurallada, y sobre todo los sótanos intactos que reproducen las estancias del piso principal,  la sala de planta circular con enormes sillares de piedra que ejerce de distribuidor, el refectorio, el triclinio, la biblioteca, jardines interiores...Algunas de estas galerías subterráneas son ahora lugar de tiendas de suvenirs, láminas de dibujos o filigranas en plata que según dicen solo las hacen también en Salamanca, herencia de la colonia de judíos sefarditas que se establecieron aquí  huyendo de  España en el siglo XVI.

Los sótanos permanecieron durante siglos llenos de escombros y basuras arrojados por los habitantes de la ciudad superior. Así han conseguido permanecer intactos hasta mediados del  siglo pasado en que empezaron a escarbar y apareció el mejor sótano de palacio romano del Mundo.

Las gradas del peristilo, justo delante de la catedral de San Doimo,  es la zona más bonita y espectacular del palacio. Es la plaza central de la vida de Split, allí una esfinge egipcia negra contempla impertérrita el paso del tiempo  y de visitantes frente al café Luxor.  De aquí hay un paso al Baptisterio de San Juan y a la calle del "déjame pasar". La verdad es que todo este recinto es un batiburrillo de edificios que a lo largo de la historia han ido construyéndose de manera caótica y han llegado a conformar un recinto único en el Mundo.

Salimos por la puerta de Hierro adornada por la Torre del Reloj y la estatua de San Antonio, estamos en la plaza Nacional, segundo lugar de reunión para locales y visitantes. Amalita, que ya esta hasta la bola de tanta piedra, se sienta  en unos escalones al pie de una estatua de un famoso escritor y se pone a charlar animadamente con unos italianos. ¡Esta mujer es la leche! La plaza está formada por edificios góticos de estilo veneciano, palacios renacentistas y barrocos, incluso un hotel.

Seguimos por el segundo núcleo de Split, la ciudad nueva, que también es muy antigua, aunque menos,  a ver si compramos algún recuerdo. Al final de la Riva se encuentra la plaza de la República muy bonita y muy veneciana también, se ve la influencia de las culturas venecianas, napoleónica y austrohúngara en esta ciudad. Seguimos paseando buscando la puerta de Oro de la ciudad vieja, allí encontramos la estatua del obispo Gregorio Nin que no quería cantar las misas en latín, hay que frotar el dedo gordo del pie para que nos de suerte. El cardo está lleno de tiendas de souvenir, compro un macuto azul muy bonito para la playa y algunos imanes de recuerdo. Otra vez me estoy inflando a fotos, todo me llama la atención, es muy original esta ciudad.

Después de cenar buscamos un local donde ver al Madrid que juega la copa de Europa con el Borusia. Nos sentamos en una terraza cercana al palacio a tomarnos unas copas y disfrutar el encuentro. Cuando vamos a darnos cuenta hay un grupo de alemanes al lado, grandes como armarios. ¡¡¡Buffff!!!

 Me gusta más Split nocturno, está bien iluminada, no hay apenas gente, no se ve tan sucia, sino romántica. parece el escenario de una película gótica. Se puede disfrutar de los edificios, de las postales que nos muestra con tranquilidad, hace una noche estupenda
No me extraña que romanos, venecianos, franceses, alemanes, austriacos... estuvieran tanto tiempo por aquí, totalmente enamoraditos del capricho del emperador.

fotos de Zadar: fotos de Zadar

fotos de Split: fotos de Split

video Pedro

ÍNDICE PEREGRINACIONES

2.010.- TIERRA SANTA 

2.011.- ITALIA : Florencia, Pisa, Padua, Venecia, Asís, Roma

2.012.- TURQUIA

2.013.- RUSIA 

2.014.- CROACIA: Zagreb, Liubliana, Opatija, Pula y Rovinj, Plitvice, Zadar y Split, Medjugorje y Mostar, Dubrovnik

2.015.- POLONIA: Varsovia, Czestochowa, Auschwitz, Cracovia, Montes Tatras, Wieliczka

2.016.- RUMANIA: Bucarest, Sibiu, Transilvania, Monasterios pintados, Brasov, Bran y Sinaia

2.017.- CHIPRE Y GRECIA: Lárnaca, Paphos, Troodos, Salamina y Famagusta, Morphou, Kyrenia y Bellapais, Corinto, Atenas

2.018.- REPUBLICAS BALTICAS: Tallín, Parnu y Turaida, Riga, Rundale y la colina de las cruces, Kaunas y Trakai, Vilnius

2.019.- CENTROEUROPA: Viena, Seegrotte y Melk, Brno, Praga-1, Praga-2

2.019.- TIERRA SANTA: albúm fotos

2.020.- ALBUM TEN DIEZ AÑOS: diez años

2.022.- PORTUGAL: Ourem, Sintra, Coimbra y Batalha, El Rocío, Sevilla-1, Sevilla-2

2.023.- EGIPTO: Guiza y Saqqara, Karnak y Luxor, Valle de los reyes, Edfú y Kom-Ombo, Assuán y poblado nubio, Abu Simbel, El Cairo, Albúm fotos

2.024.- SICILIA: Palermo-1, Palermo 2 y Monreale, Erice y Segesta, Agrigento y Casale Siracusa y Noto, Etna y Taormina,Messina y Cefalu Sicilia albúm video

2.025.- Quince años de peregrinos agustinos Ceuta ALBUM VIDEO quince años video

2.025.- VIETNAM Y CAMBOYA: Hanoi city, Ha Long, Hué, Vídeo fotos, Hoi An, Angkor